https://aquafish.mybb.ru/ Аквариум и его обитатели ru-ru Sat, 12 Nov 2011 23:47:42 +0400 MyBB/mybb.ru https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Для определения состава соли как в процентном так и в весовом соотношении мы часто пользуемся различными сайтами на страницах которых есть возможность расчситать молярную массу той или иной соли. Представляю Вам совершенно автономную версию программы, которую вы всегда в любое для вас время можете иметь под рукой. Особенность программы в том, что она умеет считать не только в процентах или не только в граммах а и то и другое по необходимости. Кроме того вторая версия программы дополнена калькулятором, который умеет расчитывать количество солей для составления удобрений. Вам лиш нужно указать формулу солей и программа выдаст результат. В программе имеется расчет 3 видов удобрений. Кроме уже имеющихся, вы всегда может подекорректировать под ваш аквариум любое из них, а так же задать параметры для расчета своего удобрения. <br /><a href="http://spt3fps.ax3.net/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;download=20:himcalkudo&amp;id=5:prochie-fajly&amp;Itemid=34" rel="nofollow" target="_blank">Скачать himcalkudo&#160; 13,8 КБ</a></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s017.radikal.ru/i439/1111/10/e3a6f93a08c7.jpg" alt="http://s017.radikal.ru/i439/1111/10/e3a6f93a08c7.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (admin) Sat, 12 Nov 2011 23:47:42 +0400 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. На его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее. К первой группе процессов, обогащающих воду кислородом, следует отнести: процесс абсорбции кислорода из атмосферы; выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза; поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно перенасыщены кислородом. Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на поверхности водного объекта. Скорость этого процесса повышается с понижением температуры, с повышением давления и понижением минерализации. Аэрация - обогащение глубинных слоев воды кислородом - происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции и т.д. Фотосинтетическое выделение кислорода происходит при ассимиляции диоксида углерода водной растительностью (растениями и фитопланктоном). Скорость потребления кислорода увеличивается с повышением температуры, количества бактерий и других водных организмов и веществ, подвергающихся химическому и биохимическому окислению. Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и биохимического окисления органических и неорганических соединений. Кислородный режим оказывает глубокое влияние на жизнь аквариума. Активная аэрация воды в аквариуме посредством непрерывно работающих распылителей воздуха или эжекторов фильтров должна обеспечивать максимальное насыщение воды кислородом. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Вода - хороший растворитель. Вообще говоря, большая часть свободного кислорода поступает в воду из атмосферы, хотя в дневное время некоторую его часть могут обеспечивать растения. Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума. В аквариуме обогащение воды газами происходит через поверхность в результате деятельности гидробионтов и с помощью специальных технических приспособлений (аэраторов, фильтров). Переход газов через поверхность происходит за счет молекулярной диффузии; при прохождении пузырьков воздуха через фильтр и распылитель аэратора действует та же молекулярная диффузия. Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Совместный процесс поверхностного движения и циркуляции воды аквариумисты называют аэрацией. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В большей степени этим газом насыщен верхний слой воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. Требования к содержанию кислорода, характерные для конкретных видов рыб, обычно зависят от содержания кислорода в их естественной среде обитания. Например, рыбам из биотопов с высоким содержанием кислорода - например, из быстро текущих рек или больших, открытых ветрам озер - требуется больше кислорода, чем обитающим в медленно текущей воде. У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни - в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Гидробионты, населяющие аквариум, неодинаково относятся к насыщению воды кислородом. По потребности в кислороде рыб обычно условно подразделяют на четыре группы: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1. Рыбы холодных и быстрых рек, так называемые реофильные: осетровые, некоторые виды сомовых, бычковых, встречающиеся в аквариумах. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2. Рыбы, обитающие в реках и заводях, озерах, слаботекущих водах - большинство аквариумных рыб. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 3. Рыбы стоячих вод - от золотой рыбки и ее разновидностей до крайне не требовательного к содержанию кислорода амурского элеотриса или ротана. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 4. Рыбы, имеющие дополнительные органы дыхания, позволяющие улавливать атмосферный воздух. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Для правильного содержания большинства рыб надо соблюдать режим, удовлетворяющий рыб второй группы. Принципиальных отличий в транспортировании газов кровью у рыб нет. Как у легочных животных, у рыб транспортные функции крови реализуются за счет высокого сродства гемоглобина к кислороду, сравнительно высокой растворимости газов в плазме крови, химической трансформации углекислого газа в карбонаты и бикарбонаты. Основным транспортировщиком кислорода в крови у рыб выступает гемоглобин. Диффузия кислорода из воды в кровь протекает по градиенту концентрации. Градиент сохраняется, когда растворенный в плазме кислород связывается гемоглобином, т.е. диффузия кислорода из воды идет до полного насыщения гемоглобина кислородом. У подавляющего большинства рыб газообмен без гемоглобина практически исключен. У рыб, обитающих в среде, богатой кислородом, а в нашем случае разговор пойдет именно о них, гемоглобин может связывать кислород только при значительном его количестве. Проведенные исследования при выращивании карпа показали, что повышенное содержание кислорода в воде заметно улучшало их общее состояние, повышало аппетит и иммунитет к заболеваниям, улучшало рост и массу особенно у молодых рыб, усиливало половую функцию взрослых рыб, улучшало усвояемость кормов и обмен веществ, положительно влияло на состав крови. При этом в аквариумах должны быть чистая, без мути, вода, достаточное количество хорошо освещенных водных растений, постоянное механическое перемешивание воды аэратором и фильтрация. Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно. Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб; аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост. Учитывая это, при плотных посадках молоди в выростных аквариумах необходимо обеспечить постоянный водообмен и аэрацию. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Большинство аквариумных рыб и водные растения дышат растворенным в воде кислородом. Только небольшая часть рыб способна частично использовать для дыхания атмосферный кислород. В природе они обычно обитают в водоемах, где сезонно или постоянно ощущается нехватка кислорода. Это лабиринтовые рыбы (гурами, лялиус и т.д.), которые заглатывают атмосферный воздух в специальный орган - лабиринт, где происходит газообмен. Интереснейший способ дыхания описан у некоторых панцирных сомов (например, сомики - таракатумы). Оказывается, они проглатывают пузырек атмосферного воздуха, пропускают его в кишечник, и там происходит газообмен между организмом и внешней средой. Водные растения (в том числе водоросли), поглощают углекислый газ в дневное время или когда в аквариуме включен свет. Они используют углерод, содержащийся в нем, для выработки питательных веществ, а свободный кислород выделяют в воду. Однако ночью они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Потребленный рыбами и растениями кислород необходим для окисления органических соединений в клетках и обеспечения их энергией. Если процесс газообмена между организмом и внешней средой нарушен, то животное довольно быстро умирает. Таким образом, обеспечение рыб в аквариуме необходимым для дыхания кислородом является обязательным условием. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Озерные цихлиды, особенно обитатели оз. Танганьика, предъявляют довольно жесткие требования к составу и чистоте воды. Чрезмерное содержание распадающихся органических веществ приводит к образованию ядовитых соединений, вызывающих болезни и гибель рыб. Оптимальные условия: жесткость 10-20°, рН 8-9, температура 24-27°С. Более высокие показатели температуры неприемлемы (особенно долговременные). Обязательны непрерывная фильтрация и аэрация воды. Обитатели озер Малави и Виктория не столь требовательны к составу воды, они имеют более высокую приспособляемость к неблагоприятным условиям. Думаю, нет никакого смысла рассказывать о необходимости терморегулятора или термометра в аквариуме с танганьикскими цихлидами. А вот аэрация с помощью компрессора всё же требует двух слов. Крупные рыбы выделяют довольно много органики и азота, и потребляют большое количество кислорода. Поэтому, фильтрация и аэрация должна быть мощная и эффективная. Даже если ваш фильтр успешно аэрирует воду, хорошая дополнительная точка продувания через пористый камень не помешает, а подстрахует систему аэрации фильтра. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Наиболее важным для рыб является растворенный в воде кислород. Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. Содержание его меняется в зависимости от температуры (с ее понижением повышается растворимость кислорода, и наоборот), атмосферного давления (чем выше давление, тем больше растворимость кислорода), интенсивности перемешивания воды, наличия фитопланктона и высших водных растений. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Газообмен - очень важный для организма рыб процесс. Содержание кислорода в воде в 20 раз меньше, чем в воздухе. Для насыщения воды кислородом существует 2 способа: механический с помощью компрессора и биологический - выделение кислорода водными растениями. Аквариумные растения должны освещаться, чтобы происходил фотосинтез и выделялся кислород. Нижняя допустимая граница содержания кислорода 3-5 мг/л, верхняя граница 15 мг/л, причем рыбы, обитающие в аквариуме с очень быстрым течением, потребляют кислорода больше. В аквариуме должно содержаться кислорода между 5 мг/л утром и 10 мг/л вечером. В аквариуме значение 5 мг/л кислорода принято за минимум, то есть, это значение следует понимать как предельную величину, необходимую для дыхания. Если она будет ниже, то многие рыбы могут задохнуться. Эта предельная величина недостаточна для того, чтобы вся биологическая система аквариума функционировала правильно. Часто рыбы страдают от нехватки кислорода, что может быть вызвано перенаселенностью аквариума или его перегруженностью окисляющими органическими веществами. Также к нехватке кислорода может привести чрезмерное количество растений. Рыбы, получающие недостаточное количество кислорода, обычно слишком часто двигают жабрами, открывают рот и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В аквариуме при небольшом количестве обитателей и если в нем имеются растения, как правило, нет необходимости насыщать воду кислородом, так как он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. В аквариуме, где много живых растений наличие аэрации обязательно. Однако на практике обычно кислорода не хватает. Поэтому воду нужно аэрировать, продувая сквозь нее воздух из распылителей, нагнетаемый с помощью компрессора. Если вода в аквариуме искусственно подогревается, то аэрация также необходима, даже если в большом сосуде находится немного рыб, не столько для насыщения воды кислородом, сколько для ее перемешивания с помощью пузырьков воздуха, чтобы уменьшить резкие перепады температуры воды, как по горизонтали, так и по вертикали. Не следует забывать, что чем выше температура, тем хуже в ней растворяется кислород. Использование пузырьков воздуха, образуемых распылителем от компрессора, может служить также дополнительным элементом декорирования аквариума. Вертикально поднимающиеся пузырьки украшают аквариум, создавая некую подвижность стеклянного водоёма. С пузырьками аквариум выглядит более оживленным и привлекательным. Многие аквариумные рыбки любят резвиться в пузырьках. Во многих предлагаемых декорациях - гротах с песчаными водопадами, в открывающихся сундучках, во всем крутящемся или наклоняющемся используется аэролифт (создание потока воды с помощью пузырьков воздуха). </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Недостаток растворенного в воде кислорода вызывает массовую гибель рыб - возникают так называемые заморы. Кроме того, создаются неблагоприятные зоогигиенические условия в водоеме: происходит накопление органических веществ и размножение сапрофитной микрофлоры, которая может отрицательно действовать на рыб. Кислородное голодание ведет к заболеванию и гибели рыб. У рыб, длительное время пребывающих в воде с недостаточным содержанием кислорода, понижается активность, они становятся вялыми, мало потребляют корма, у них наступает истощение и значительно снижается общая устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и к возбудителям заразных болезней. </p> <p>Какие факторы влияют на насыщение воды кислородом?<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;На содержание кислорода в воде влияет температура воды: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. Конечно же, температура воды, чем выше она, тем хуже снабжение кислородом. Фактор - влияющий на протекающие в аквариуме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Значения температуры используют для вычисления степени насыщения воды кислородом, различных форм щелочности, состояния карбонатно-кальциевой системы, при многих гидрохимических, гидробиологических исследованиях. Измеряется температура с помощью термометров, а терморегуляторами устанавливается необходимый режим. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;При возрастании температуры растворимость кислорода в воде падает. В пресной воде концентрация кислорода при температуре +15°С = 9,9 мг/л, при +20°С = 8,9 мг/л, при +25°С = 8,1 мг/л, при +30°С = 7,4 мг/л. Кислородный режим водоема зависит также от содержания в воде органических веществ. Чем их больше в воде, тем больше расходуется кислорода на их окисление в процессе разложения, т.к. при гниении используется кислород, следовательно, тем меньше остается кислорода в воде, необходимого для дыхания рыб. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Однако напомним здесь же, что сильное насыщение воды кислородом ведет к повышению pH, что нежелательно как с точки зрения требования согласованности параметров аквариумной и подменной воды, так и увеличения процентного содержания неионизированного аммиака в воде с высоким показателем pH. Кислород, поступающий в объем при аэрации служит не только для дыхания рыб и микроорганизмов, но является важнейшим фактором снижения балластных и некоторых вредных веществ в аквариуме. Чтобы поступивший кислород равномерно распределялся по объему аквариума, необходим естественно интенсивный оборот воды. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода. В последние годы некоторые аквариумисты применяют углекислый газ для ускорения роста растений. При этом его вводят в аквариум из специальных баллонов. Однако введение СО2 следует производить с большой осторожностью, а возможно, этого вообще не стоит делать. Не забывайте о том, что высокий уровень содержания СО2 может привести к снижению количества кислорода, поглощаемого водой, и тогда возникнет риск гипоксии у рыб - особенно если аквариум густонаселён или среди рыб есть такие, у которых велика потребность в кислороде. Некоторые аквариумисты пытаются обойти эту проблему с помощью дополнительной аэрации. Однако, хотя эта мера наверняка увеличит содержание кислорода и пойдет на пользу рыбам, она одновременно будет способствовать выведению углекислого газа, а это сделает внесение СО2 совершенно бессмысленным. Генератор СО2 обязательно нужно выключать на ночь, когда растения в этом газе не нуждаются. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Концентрация кислорода в аквариумной воде зависит от того, насколько сбалансирован аквариум. Необходимо, чтобы плотность населения рыб в аквариуме соответствовала его объему, а также имелась хорошая система фильтрации. В этом случае нет необходимости устанавливать компрессор для того, чтобы продувать воздух в аквариуме, поскольку фильтрационная установка обеспечит полное перемешивание аквариумной воды, а кислород будет в необходимом количестве поступать из окружающего воздуха путем диффузии. Недостаточная аэрация воды, избыток в воде соединений азота и свободной органики в виде остатков корма и выделений рыб (если у вас недостаточная фильтрация и не регулярная подмена воды, а также частый перекорм рыбы), злоупотребление подкормкой водных растений углекислым газом и т.д. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если кислорода в воде недостаточно, то в среде быстро накапливается углекислый газ, выделяемый рыбами в процессе дыхания, и они погибают от удушья - замор рыбы. Предпосылками замора являются слишком высокая плотность рыб, цветение воды, повышение температуры воды в аквариуме (летом в жаркие дни или если в аквариуме установлен некачественный терморегулятор), а также применение некоторых лекарств. Реакция аквариумиста в этих случаях должна быть очень быстрой и правильной. Первое, что необходимо сделать, - это быстро установить дополнительную аэрацию. В случае если в доме отключили электричество на довольно долгий срок, вам необходимо приобрести компрессор на батарейках. Если у вас в аквариуме оказалось слишком много рыб (например: вначале сажали мальков, но затем они выросли, и биомасса стала слишком большой, или какие-то рыбки размножились прямо в аквариуме), то необходимо убрать часть рыбок в другой аквариум. Чрезмерное количество газов в воде также может привести к смерти рыбок в результате газовой эмболии. Эта болезнь наблюдается тогда, когда вода перенасыщена газами, в результате чего прямо в воде образуются пузырьки. Образование пузырьков газа на поверхности и внутри тела рыб очень опасно, а пузырьки газа в крови приводят к закупорке сосудов, т.е. к эмболии. Рыбы умирают мучительной смертью. Чаще всего эта болезнь наблюдается, когда в аквариум добавляют не отстоявшуюся воду из-под крана. В ней растворено избыточное количество газов, которые немедленно начинают образовывать пузырьки на стеклах, растениях, рыбах. Известны случаи проявления этой болезни при цветении воды, а также при усиленной аэрации аквариумов с большим количеством растений в период высокой интенсивности фотосинтеза. Однако уберечься от газовой эмболии довольно легко: необходимо добавлять в аквариум только хорошо отстоявшуюся воду и не производить избыточной аэрации воды. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Красиво смотрятся аквариумы, у которых высота значительно превышает ширину, так называемые ширмы, особенно когда в них находятся высокие растения и высокотелые рыбы (например, скалярии). Глубина воды до грунта не должна превышать 50 см. От высоты аквариума уменьшается интенсивность света, необходимого для освещения всего аквариума, и, соответственно, проблемы с обрастанием стекол, растений и предметов декорирования водорослями. У высоких аквариумов плохо насыщаются кислородом нижние слои воды, что приводит к обязательному аэрированию воды компрессором. Чем выше аквариум, тем мощнее требуется компрессор, чтобы создать большее давление. Для аквариумов более 60 см сложно, а для более 70 см невозможно доставать рукой предметы со дна, заполненного водой аквариума. Это ведет к большим сложностям по уходу за ним. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Чем больше сине-зеленых водорослей, тем щелочней среда. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение рН. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко. Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Чтобы создать нормальный газообмен воды с воздухом, поверхность воды должна находиться в постоянном движении. Аквариумы, в которых на поверхности образуется пленка из бактерий и пыли, не могут в достаточной степени снабжаться кислородом. </p> <p>Поток и аэрация аквариумной воды.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной - быстрой или умеренной - воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы все же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Аэрацию нужно проводить с помощью системы фильтрации, устроенной таким образом, чтобы обеспечивать максимальную циркуляцию воды, а если возможно, то и волнение на поверхности воды. Аэрацию можно также осуществлять с помощью воздушного насоса (микрокомпрессора и распылителя). При этом образуется поток воздушных пузырьков, также содействующий циркуляции воды и образованию ряби на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха сами по себе добавляют в воду сравнительно мало кислорода. Пользу приносит именно их воздействие на циркуляцию воды и поверхностный газообмен. В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Берет ли транспортировку воды на себя электрический насос или это делает эрлифт - дело второстепенное. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: ее распыляют над водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности (причем вода может вобрать достаточно большое количество кислорода) или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью. Во втором случае вода не может получать воздух с поверхности, и тогда этот важнейший процесс - доступ кислорода - должен осуществляться другим способом. Диффузор - это небольшой, выполненный чаще всего из органического стекла или другой пластмассы прибор, который обычно устанавливают у стока фильтра. Ниппельное соединение на его внешней стороне позволяет подключить к нему воздушный шланг. За счет протекания фильтрационной воды под давлением наружный воздух поступает через воздушный шланг и вместе с фильтрационной водой нагнетается в аквариумную воду. Диффузор создает завихрение, и пузырьки воздуха мягко лопаются. Они очень малы и легки, а потому не так уж быстро поднимаются на поверхность. Кроме того, с помощью зажима, регулирующего напор, можно сокращать и увеличивать, а при необходимости и дозировать доступ воздуха. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Аэрация воды в аквариуме является одним из жизненно важных условий нормального существования живых организмов в аквариуме, особенно при значительном их количестве. Аэрация способствует благоприятному газообменному режиму в аквариуме, насыщению воды необходимым количеством кислорода. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа. Рыбы дышат кислородом и выделяют углекислый газ, который в процессе фотосинтеза потребляется растениями, а те, в свою очередь, выделяют кислород. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то этих газов для них достаточно, и они прекрасно растут и развиваются. Чем меньше пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит обогащение воды кислородом. Газообмен, то есть обогащение воды кислородом и удаление углекислого газа, происходит главным образом у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды. Происходит он и через стенки самих пузырьков, для чего их стремятся сделать как можно мельче: при увеличении общей поверхности улучшаются условия газообмена. Особенно важно проводить аэрацию ночью, так как процесс фотосинтеза происходит лишь при свете днем, а ночью может наступить момент, когда в воде будет избыток углекислого газа и нехватка кислорода. Мало что дает периодическое, кратковременное, так называемое подкачивание воздуха в аквариум - оно даже может вредить рыбам и растениям, вызывая резкие изменения количества кислорода в аквариуме и нарушая их жизнедеятельность. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Но если в плотно заселенных аквариумах содержание органики бывает очень велико, то в декоративных аквариумах этим фактором, в разумных пределах, можно пренебречь. Тем не менее, в таких аквариумах тоже происходит значительное отложение органического вещества, как в грунте, так и в префильтрах (отсеках механической очистки). Отложения бывают особенно хорошо видны на губках внутренних фильтров и др. подобных системах. Большинство аквариумистов используют так называемые внешние фильтры. Но в основном их можно рассматривать как чисто механические фильтры. Причина в том, что они не могут сами активно снабжаться кислородом. Биологическое фильтрование в аэробной среде связано именно с кислородом, который поступает в закрытые фильтры только с аквариумной водой. В аквариумах, в которых используются такие фильтры, важна интенсивная аэрация воды. Органика, образующаяся внутри полостей фильтров, требует значительного потребления кислорода, следовательно, обогащение воды кислородом необходимо не только для снабжения им животных, но и для того, чтобы пополнять кислород, потраченный на окисление органического вещества. У фильтров закрытого типа есть недостаток, если для нитрификации не хватает кислорода, а содержание органических веществ превышает допустимые нормы, то процесс протекает неудовлетворительно и фильтр может “опрокинуться” в анаэробную среду. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Заметить признаки избытка аммиака и его соединений, перегруженность белками и продуктами их распада, можно определить по образованию стойкой пены от работы распылителя воздуха. Поднявшиеся на поверхность пузырьки воздуха должны лопаться через 1-3 сек. Если этого не происходит, то значит в аквариуме их избыток. Часто основным источником аммиака является давно не чищеный фильтр. Нужно знать, что довести концентрацию азотсодержащих токсинов до критической точки можно очень быстро за 1-2 дня. Для ослабления токсичности аммиака следует соблюдать четыре правила: постоянная аэрация, чистота в аквариуме; регулярная подмена воды, умеренное заселение растениями и животными. Для ограничения содержания нитратов необходимы регулярная подмена воды и обязательно заселение растениями, причем излишки их нужно удалять. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Блоки для кормления в выходные и отпускные дни должны находиться в зоне движения воды от водяной помпы фильтра или рядом с распылителем компрессора. Тогда отделившиеся частицы будут разноситься по аквариуму, иначе они будут потребляться только донными рыбами. Можно, их расположить на расстоянии 5-7 см. от поверхности воды (лучше в сачке для ловли рыб), это обеспечит пропитанием рыб всех слоев, а также избавит от такой напасти как моллюски, т.к. особенно мелании, настолько плотно облепляют блок, что рыбам просто некуда сунуться. Блоки белого цвета - это гипс. Такие блоки повышают рН по мере растворения гипса и не подходят для рыб, нуждающихся в кислой воде.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 02:24:08 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Способность воды растворять газы есть важнейшее условие жизни для гидробионтов. При кипячении и в водопроводных трубах она лишается заключенных в ней газов, но приобретает их снова, постояв некоторое время на воздухе. Газы способны растворяться в воде в разной степени. Из тех газов, которые наиболее широко распространены в атмосфере, быстрее всего растворяется углекислый газ (СО2), затем кислород (02) и медленнее всего - азот (N2). Однако по массе кислорода в воде примерно в 20 раз меньше, чем в одинаковом объеме воздуха. Большинство аквариумных рыб весьма требовательны к содержанию растворенного в воде кислорода, количество которого является одним из главных показателей химического состава воды. Обратите внимание, что дистиллированная вода, как и вода, полученная в результате обратного осмоса,- это практически чистая Н2О. В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов. Поэтому воду такого типа перед использованием необходимо интенсивно аэрировать. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Растворенный в воде кислород имеет огромное значение, как для дыхания рыб, так и для всех водных животных и растений. Большинство аквариумных рыб и водные растения дышат растворенным в воде кислородом. Только небольшая часть рыб способна частично использовать для дыхания атмосферный кислород. Это лабиринтовые рыбы (гурами, лялиус), которые заглатывают атмосферный воздух в специальный наджаберный орган - лабиринт, который способен усваивать кислород из атмосферного воздуха. Если этих рыб лишить возможности заглатывать атмосферный воздух (плотно закрыть доверху заполненный водой сосуд), то они погибнут. Интереснейший способ дыхания у некоторых панцирных сомов. Оказывается, они проглатывают пузырек атмосферного воздуха, пропускают его в кишечник, и там происходит газообмен между организмом и внешней средой. Потребленный рыбами и растениями кислород необходим для окисления органических соединений в клетках и обеспечения их энергией. Если процесс газообмена между организмом и внешней средой нарушен, то животное довольно быстро умирает. Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно. У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни - в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Таким образом, обеспечение рыб в аквариуме необходимым для дыхания кислородом является обязательным условием. Недостаток и избыток кислорода одинаково губительны для рыб и беспозвоночных. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Скорость насыщения кислородом повышается с понижением температуры, с повышением давления и понижением минерализации. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Основным поставщиком кислорода в аквариуме являются растения, которые в результате фотосинтеза на свету выделяют кислород. Аквариумные растения должны хорошо освещаться, чтобы происходил фотосинтез и выделялся кислород. Летом продолжительность светового дня позволяет растениям в достаточном количестве продуцировать кислород. Зимой интенсивность естественного освещения аквариума, невелика. Количество кислорода, выделяемого растениями, становится недостаточным для дыхания рыб. Поэтому в аквариумной практике широко применяют различного рода осветители и аэрацию воды, т. е. обогащение ее кислородом путем продувания атмосферного воздуха. Кроме того, кислород поступает в воду из атмосферы. В большей степени этим газом насыщен верхний слой воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. Содержание кислорода в воде падает при повышении ее температуры и солености. Следовательно, при подогреве воды для нереста рыб до 26-28°С и при лечении рыб солевыми ваннами потеря кислорода обязательно должна компенсироваться аэрацией. Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб: аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост. Для насыщения воды кислородом существует 2 способа: механический с помощью компрессора и биологический - выделение кислорода водными растениями. </p> <p>Концентрация кислорода в аквариумной воде.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Первый лимитирующий фактор – это не присутствие аммиака или нитритов и не pH, а кислород. Рыбам нужен кислород, чтобы дышать. Чем больше рыб, тем больше нужно кислорода. Но рыбы не единственные потребители кислорода в аквариуме. Бактерии также потребляют весьма значительную его часть. По мере увеличения количества рыб, увеличивается и количество аммиака, доступного для окисления, и количество отходов, подлежащих минерализации. А это способствует увеличению количества бактерий, необходимых для выполнения этих задач. А большее количество бактерий и увеличение бактериальной активности требуют еще большего количества кислорода. К счастью, кислород относительно легко обеспечить в аквариумах. Самые эффективные методы обеспечения кислородом создают существенное перемешивание у поверхности воды – т.е. именно там, где происходит газообмен. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Углекислый газ - второй лимитирующий фактор. Рыбы при дыхании выделяют углекислый газ. И поскольку определенные его концентрации токсичны для рыб (а также он понижает pH), количество углекислого газа нужно контролировать. Часто аквариумистов удивляет, что рыба может умереть от отравления углекислым газом («задохнуться») даже в воде, которая насыщена кислородом. Некоторые аквариумисты полагаются на растения в связи с потреблением углекислого газа и производством кислорода, но в плотно населенном рыбами аквариуме, это не будет работать достаточно эффективно. Ночью, когда растения не фотосинтезируют, они начинают потреблять кислород. Это создает еще большую потребность в кислороде. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Концентрация кислорода в аквариумной воде зависит от того, насколько сбалансирован аквариум. При плохом санитарном состоянии аквариума и чрезмерном кормлении рыб в нем накапливается большое количество органических веществ. На количество растворенного в воде кислорода влияет содержание в ней органических веществ - экскрементов рыб, несъеденного корма, продуктов жизнедеятельности моллюсков и других организмов, а также количество растений, освещенность аквариума и другие факторы. При этом много кислорода расходуется на окислительные процессы, постоянно происходящие в воде аквариума. В результате в аквариуме нарушается биологическое равновесие, необходимое для нормальной жизнедеятельности всех водных организмов. Необходимо, чтобы имелась хорошая система фильтрации. Большое значение имеет плотность посадки, т.е. количество рыб, содержащихся в аквариуме. Не следует забывать, что кислород активно расходуют при дыхании все обитатели аквариума: рыбы, моллюски, кишечнополостные, ракообразные, инфузории, бактерии, растения (в ночное время) и т.д. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. Температура воды также влияет на содержание растворенного в ней кислорода: чем выше температура, тем меньше насыщение воды кислородом. Комфортный кислородный режим в аквариуме обеспечивается концентрацией кислорода (О2) 8-10 мг/л. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Окисляемость воды - это количественный показатель взвешенных и растворенных в воде органических веществ. Чем выше окисляемость, тем больше органических веществ находится в ней, которые способны связывать кислород. В результате вода постепенно окисляется, показатель рН снижается. Особенно активно идет этот процесс ночью. Но вот приходит день, а вместе с ним наступает световая фаза фотосинтеза растений, активность потребления углекислоты ими заметно возрастает. Образуются углеводы и свободный кислород. Поглощение СО2 растениями при хорошем освещении может идти столь активно, что поступление углекислоты, выдыхаемой теми же растениями и другими обитателями аквариума, не компенсирует потери, что вызывает повышение рН. Повышение содержания кислорода автоматически снизит содержание углекислого газа CO2. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. Приблизительно окисляемость можно определить: в пробирку наливают 10 мл аквариумной воды и прибавляют 0,5 мл серной кислоты разведенной дисцилированной водой 1:3 и 1 мл 0,01% раствора марганцовки. Смесь хорошо перемешивают и оставляют на 20 минут при температуре +20. После этого окраску раствора в пробирке сравнивают с таблицей. Оптимальная окисляемость 8-12 мг/л. </p> <p>Факторы, влияющие на снижение кислорода в воде.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Однако напомним здесь же, что сильное насыщение воды кислородом ведет к повышению pH, что нежелательно как с точки зрения требования согласованности параметров аквариумной и подменной воды, так и увеличения процентного содержания неионизированного аммиака в воде с высоким показателем pH. Чем ниже уровень pH, тем больше в воде содержится кислорода, и, соответственно, чем выше pН (кислая среда), тем меньше кислорода. Во-вторых, по мере повышения щелочности среды у рыб ухудшается усваивание кислорода. В щелочной среде рыба может задохнуться при вполне, вроде бы, достаточном его содержании в воде. Ну и, конечно, сама по себе (особенно при резком повышении рН) щелочная вода вызывает ожоги и повреждения внешних органов рыб. Чем больше сине-зеленых водорослей, тем щелочней среда. Мягкая вода с небольшим содержанием гидрокарбоната имеет нестабильное значение рН. Причем в реальной практике подщелачивание воды наблюдается крайне редко, а вот снижение рН ниже допустимого уровня получить очень легко. Чтобы снизить резкие колебания, рекомендуется обязательная ночная аэрация воды воздухом, который будет увлекать с собой углекислый газ. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Чрезмерное количество газов в воде также может привести к смерти рыбок в результате газовой эмболии. Эта болезнь наблюдается тогда, когда вода перенасыщена газами, в результате чего прямо в воде образуются пузырьки. Образование пузырьков газа на поверхности и внутри тела рыб очень опасно, а пузырьки газа в крови приводят к закупорке сосудов, т.е. к эмболии. Рыбы умирают мучительной смертью. Чаще всего эта болезнь наблюдается, когда в аквариум добавляют не отстоявшуюся воду из-под крана. В ней растворено избыточное количество газов, которые немедленно начинают образовывать пузырьки на стеклах, растениях, рыбах. Известны случаи проявления этой болезни при цветении воды, а также при усиленной аэрации аквариумов с большим количеством растений в период высокой интенсивности фотосинтеза. При пресыщении воды кислородом у мальков вначале учащается дыхание, затем следует отрыгивание пищи, выпрыгивание из воды, замедление дыхания, кислородный наркоз, судороги, остановка дыхания и смерть. Однако уберечься от газовой эмболии довольно легко: необходимо добавлять в аквариум только хорошо отстоявшуюся воду и не производить избыточной аэрации воды. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;При слишком высокой температуре воды (28-32°С) у рыб усиливается обмен веществ, что приводит к преждевременному старению. В воде усиливаются все химикобиологические процессы, а это зачастую приводит к печальным последствиям: нарушается газообмен, в среде быстро накапливается углекислый газ, выделяемый рыбами в процессе дыхания, и они погибают от удушья. Предпосылками замора являются слишком высокая плотность рыб, цветение воды, повышение температуры воды в аквариуме (летом в жаркие дни), а также применение некоторых лекарств. Также к нехватке кислорода может привести чрезмерное количество растений. В воде резко падает содержание кислорода, который расходуется на окисление органики, возрастает концентрация ядовитых продуктов распада белков, вода заметно мутнеет, у нее появляется гнилостный запах. Со временем в &quot;старом&quot; аквариуме происходит накопление различных токсичных продуктов жизнедеятельности его обитателей. Наиболее опасные из них - аммиак и нитриты. Аммиак вызывает повреждение эпителия жабр. Если этот процесс зашел далеко, помочь уже ничем нельзя - рыбы погибнут. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода. Внешние симптомы в обоих случаях напоминают как при недостатке кислорода, но наблюдаются они и при хорошей аэрации воды. Аэрация - обогащение глубинных слоев воды кислородом - происходит в результате перемешивания водных масс, в том числе циркуляции. Активная аэрация воды в аквариуме посредством непрерывно работающих распылителей воздуха или эжекторов фильтров должна обеспечивать максимальное насыщение воды кислородом. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;При использовании фильтра в аквариуме нужно обеспечить его непрерывное электроснабжение, т.к. бактерии Nitrobacter потребляют кислород. При остановке насоса (отключение электроэнергии, поломка механизма, ваша забывчивость) в резервуар фильтра прекращает поступать вода, а вместе с ней и кислород. При отключении фильтра бактерии в бескислородной среде быстро погибают. В результате накопившиеся здесь отходы начинают загнивать, интенсивно выделяя аммиак и сероводород. На остатках органики быстро размножаются анаэробные бактерии, которым не нужен кислород, но продукты их жизнедеятельности, скопившиеся в фильтре, поступят в аквариум после его включения, что может оказаться губительным. Если случилось такое, что фильтр долго не работал, ни в коем случае не включайте его просто так, его придется промыть, после чего он будет снова обрастать бактериями и первое время работать неэффективно.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 02:22:48 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Регулярная частичная подмена воды в аквариуме.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В аквариуме мы содержим не водных животных и растения, а водную среду обитания, и главная задача аквариумиста заключается в поддержании равновесного, здорового состояния именно этой среды, а не отдельных ее обитателей, ибо, если среда будет здоровой, то и обитателям этой среды будет хорошо. Последнее время в наших аквариумах появилось много новых видов рыбок, самочувствие которых в значительной степени зависит от содержания вредных веществ в воде. Выяснено было с достаточной достоверностью, что и для многих хорошо известных давнишних жителей наших аквариумов регулярная замена воды на свежую очень желательна, а для некоторых из них (например, для дискусов) просто необходима. Известно также, какие виды рыб, в каком объеме и как часто нуждаются в подмене &quot;старой&quot; аквариумной воды на свежую. Требования эти для различных видов рыбок, конечно, разные. Но в среднем следует регулярно подменивать приблизительно 25% объема воды в аквариуме каждые две недели, а в перенаселенных аквариумах 30% каждую неделю. При частичной подмене воды ее положительные свойства сохраняются, не нарушается и биологическое равновесие. Смысл обычно рекомендуемой частичной подмены воды в том, что в аквариум регулярно и в небольших количествах поступает свежая вода, и тем самым не возникает резкого перепада между нею и старой водой. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В настоящее время существует несколько технологий фильтрации позволяющих получить денитрификацию в фильтре, дающих нулевой уровень аммония, нитратов и фосфатов даже при самой высокой плотности посадки рыб, но применимы они только для &quot;рыбного&quot; аквариума без растений. Благодаря таким технологиям подмены воды можно свести к минимальным - 10% один раз в месяц-два. Аквариум с растениями нуждается в источнике азота - нитратах и аммонии, в случае замедления роста растений, внесенные удобрения не должны накапливаться бесконечно, намного более высокая интенсивность освещения и наличие всего питания для водорослей не позволяет держать в воде много растворенной трудно разлагаемой органики, поэтому без подмен воды обойтись невозможно. Это также очень благоприятно воздействует на растения и весь аквариум. Подмены воды активизируют фотосинтез растений. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Одно из решений проблемы загрязнения – растворение. Заменяют часть грязной воды, на такую же часть чистой воды, эффективно растворяя нежелательные вещества в аквариуме, одновременно удаляя часть из них. Кроме того, частичная замена воды позволяет восстановить запасы необходимых минеральных веществ. Особо стоит отметить, что под подменой воды нужно понимать именно подмену - т.е. частичный слив старой воды. Иногда выясняется, что подменой воды считают долив воды взамен испарившейся, а это никоим образом не снижает концентрации накопившихся вредных веществ, и к тому же повышает уровень минерализации, может привести к избытку солей в воде и, следовательно, к нарушению ее солевого состава. Иногда начинающие любители меняют воду полностью, что приводит к тому, что все описанные процессы, на становление которых нужно более месяца, начинаются заново, и бедные рыбки, замученные постоянным перезапуском аквариума, в конце концов, гибнут или начинают болеть. Подмена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями. В аквариумах, где часть воды регулярно заменяют, рН обычно больше 7, и подщелачивания не требуется. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Вообще эта операция нужна для того, чтобы сократить количество продуктов разложения и, главное, сменив воду, снизить содержание конечных продуктов разложения - нитратов. Подменами воды удаляется избыток NH4, PO4, NO3 и их источник - органика, удаляются и споры водорослей. Одновременно с этим устраняются причины дисбаланса - перенаселение рыбами, перекармливание, заиливание фильтра или его недостаточная производительность, устраняются причины колебания CO2 и его концентрация приводится в соответствие с уровнем освещенности, темпами роста растений, нормализуется дозировка фосфор-азот. В течение установления цикла азота, подмены воды так же уменьшают концентрации аммиака и нитрита. Подмена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Регулярные замены воды - это один из эффективных способов борьбы с болезнями рыб. Необходимо проводить частые замены больших объемов воды в период болезни рыб. Если у рыб появились симптомы отравления, нужно также срочно предпринять частичную замену воды. Аналогично, при лечении рыб частичные замены выводят лекарство из аквариума, когда оно выполнило свою основную задачу. Следует сказать и еще об одном: с каждой сменой воды удаляются и разнообразные добавки - например, удобрения для растений, СО2 и др. Недостаток этих веществ нужно восполнить с соответствующей дозировкой. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Часто вода в аквариуме подменивается, когда становится мутной. В заново оборудованном аквариуме в первые дни вода может быть мутной из-за сильного размножения в ней одноклеточных организмов. Среда обитания в период ее становления (когда высажены в грунт растения, а через неделю после этого запущены и первые рыбы) крайне неустойчива, поэтому вмешиваться в работу аквариума в это время категорически запрещается. Наиболее опасной является зеленая муть от бурного развития зеленых водорослей. При любых проблемах с ростом водорослей первое что делается - увеличивается подмена воды до двух-трех раз в неделю по 30%. Иногда вода становится мутной от множества развивающихся в ней бактерий, что свидетельствует о том, что в аквариуме не все благополучно. Чаще всего это случается при наличии большого количества органических веществ, образующихся в результате гниения, реже - из-за накопления минеральных солей. Вода в аквариуме мутнеет от появления в ней большого количества гнилостных бактерий, очень вредных не только для рыб, но и для водных растений. Причина появлений таких бактерий – неправильное кормление и чрезмерно плотная посадка рыб в аквариум. В перенаселенном аквариуме может произойти помутнение воды, если она не достаточно хорошо продувается или фильтруется. В таком аквариуме скапливающиеся продукты обмена служат хорошей питательной средой для массового размножения бактерий и одноклеточных. Бактериальная муть устойчива, надо немедленно приступать к серьезной борьбе с нею, иначе легкое помутнение быстро перейдет в значительное, усложнив борьбу с ним. Бурное размножение бактерий может проявляться в вашем аквариуме каждый раз при замене большого количества воды. Такое помутнение, если устранить его причину и некоторое время выждать, проходит. </p> <p>Как часто проводить подмену воды?<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Замена воды на 1/5 (доливая водопроводную воду), до известных пределов, разумеется, поколеблет равновесное состояние среды, но через сутки двое оно восстановится. Замена половины среды нарушит равновесную устойчивость, часть рыб и растений могут погибнуть, но через неделю другую гомеостатичность среды опять восстановится. Замена всей воды на водопроводную может полностью погубить среду, и все придется начать сначала. Чем больше аквариум, тем большая в нем устойчивость против наших неумелых вмешательств. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Регулярные подмены воды зависят от биологической нагрузки на экосистему - количества рыб, и способности растений перерабатывать их отходы, т.е. уровня освещенности аквариума, и типа большинства растений - медленнорастущие или быстрорастущие. Это сводится к тому, что в аквариуме с невысоким уровнем освещения и медленнорастущими растениями подмены воды проводятся раз в неделю, а в аквариуме с быстрорастущими растениями и более интенсивным освещением, подмены раз в 2 недели. Подмены воды также зависят от состояния аквариума - наличия водорослей. При малейшем проявлении водорослей подмены воды увеличиваются, и одновременно устраняются причины их появления. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В течение двух месяцев в новом аквариуме нельзя подменивать воду, - какой смысл вместо полуводопроводной, еще только превращающейся в жилую воду, вносить опять стерильную водопроводную? В большом аквариуме подмена воды затормозит формирование среды обитания, а в малом это вмешательство вызовет катастрофу и все придется начинать сначала. Через два-три месяца формирующаяся водная среда обитания в аквариуме войдет в стадию молодости. С этого момента и до полного переустройства аквариума заново, надо начать подменивать 1/5 объема воды раз в 10-15 дней, можно и ежемесячно. Обитателям аквариума как будто и не требуется такого обновления среды, но среде обитания оно необходимо для продления молодости и зрелости. Во время подмены воды можно производить уборку - собрать шлангом мусор с грунта, почистить стекла. В аквариум емкостью более 200 литров доливают тонкой струйкой воду из-под крана. Для маленьких водоемов воду нужно отстоять в комнате. Через полгода наступает зрелость среды обитания. Теперь уже только грубым вмешательством можно испортить сложившееся биологическое равновесие в аквариуме. Через год пора помочь среде обитания не стареть. Необходимо удалить скопления органики в грунте, то есть грунт очистить. Регулярно промывая грунт, необходимо следить, чтобы общая масса удалений с мусором воды не превышала 1/5 ее объема в аквариуме, даже в самом крупном домашнем водоеме, возможно, постепенно промыть весь грунт. Зато мы омолаживаем среду обитания на целый год, а через год повторяем эту операцию снова. Таким путем предотвращается деградация среды обитания, и аквариум доставляет своему владельцу радость без капитального переустройства в течение многих лет. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Подмены воды это единственный способ удаления органических соединений. В воде есть группа соединений, которые не разрушаются бактериальным окислением и не удаляются из аквариума ни естественной самоочисткой, ни биологическими фильтрами. Их можно устранить только механическим путем, а именно: в природе - течение, в аквариуме - только частичной подменой воды. Чем более часто заменяется вода, тем меньшее количество воды необходимо для таких замен. Но чем реже заменяется вода, тем больше становится потенциальный уровень стресса рыб, из-за того, что большее количество воды заменяется единовременно. Замена примерно 25% воды раз в две недели - это минимально приемлемая, но не достаточная норма. Необходимая частота замены воды зависит от многих факторов, в том числе и от количества рыб и их требовательности. Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов и зависят от целого ряда факторов - главным образом от плотности популяций рыб и растений по отношению к объему воды, а также от количества и типа предлагаемого рыбам корма. Лучше это делать небольшими дозами, чтобы избежать шока при резком изменении состава воды. Тем не менее, необходимо делать замены воды регулярно и так часто, чтобы уровень нитратов в воде не превышал 50 мг/л. Не происходило существенных изменений параметров воды. В частности до и после замены, уровень pH воды не должен отличаться больше чем на 0,2 мг экв./литр. Если изменения превышают 0,2 мг экв./литр, то необходимо более часто заменивать воду, при этом использовать меньшее количество воды единовременно. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Аквариум, как и любое жилище, нуждается в регулярной уборке. Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Перед тем как начать отсасывать воду стоит чуть-чуть «помесить» грунт для того, чтобы грязь находящаяся внутри него попала на поверхность. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. После того, как аквариум засажен растениями и заселен рыбами, любитель должен стремиться к поддержанию в нем устойчивого режима. Единовременно можно заменять не более одной трети воды (исключение составляют критические случаи, например, серьезное отравление). Для начала хорошо было бы заменять раз в неделю от одной пятой до одной четвертой части воды, одновременно проверяя уровень содержания нитратов. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы - быстрая замена большого объема воды. Лучше менять воду, но меньшими порциями (10-20% объема аквариума), чем редко, но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб. </p> <p>Лучший вид фильтрации - подмена воды.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В аквариумном рыбоводстве полную замену старой воды производят исключительно редко. Даже при массовой гибели рыб ее полностью не меняют. Полностью меняют воду в аквариуме в исключительных случаях: при занесении нежелательных микроорганизмов, появлении грибковой слизи, бурном цветении воды, не прекращающемся при временном затемнении аквариума, и при большой загрязненности грунта. От полной смены воды растения страдают: происходит обесцвечивание и преждевременное отмирание листьев. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;При полной замене воды необходимо быть уверенным в том, что новая вода отвечает всем гидрохимическим показателям, необходимым для имеющихся видов рыб. Польза от подмен воды, должна быть сбалансирована уровнем стресса, который может быть вызван резким изменением параметров воды. Если вода в аквариуме имеет близкий уровень pH, GH и KH, к соответствующим параметрам водопроводной воды, то замена 50% (или больше) воды за один прием не приведет к стрессу рыб. С другой стороны, если pH в аквариуме - (например) 6.3, в то время как вода для замены имеет pH 7.5, то заменяя 50% воды за раз, существенно изменит pH в аквариуме (возможно больше даже чем на 50% в зависимости от буферной емкости воды). Это приведет к стрессу рыб, или даже к их гибели. Следовательно, необходимо, что бы параметры воды в аквариуме были близкими к параметрам воды для замены. При условии, что ваша вода из-под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость. Только тогда возможна замена больших объемов воды, за короткое время. Причем даже частичная замена воды не должна резко изменять как газовый, так и солевой ее состав. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если аквариум биологически правильно заселен, то растения, рыба и бактерии в почве и воде могут заменить хороший фильтр. Распространенное среди начинающих аквариумистов мнение о необходимости частой большой смены воды, как обязательном условии для нормального содержания экзотических рыб - глубоко ошибочно. Частая смена большого количества воды в аквариуме может явиться причиной заболевания и даже гибели рыб. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Кстати, правильно поступают те любители, которые достаточно надежно закрывают аквариум сверху покровным стеклом. Оно не только защищает аквариум от комнатной пыли (которой всегда много в воздухе и которая является одной из причин появления на поверхности воды аквариума неприятной бактериальной пленки), но и препятствует сильному испарению воды, не позволяет рыбкам и другим аквариумным животным, многие из которых имеют свойство выпрыгивать или выползать наружу, погибнуть. Приток свежей воды обычно вызывает у рыб повышение активности. А придать воде уютный янтарный цвет можно внесением торфяного настоя или если поместить в аквариум две-три ольховые шишки. </p> <p>Какую воду заливать при подменах.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Давно идут дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду для подмен. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, лучше всего, если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Заливать нужно воду температура и жесткость, которой (а по возможности и показатель рН), такие же, как были у воды в аквариуме до начала ее замены. Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например, для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации. В некоторых районах, особенно в условиях засухи, желательно каждый раз перед добавлением в аквариум водопроводной воды измерять в ней уровень содержания нитратов, так как в таких условиях может наблюдаться сезонное повышение этого уровня. Когда водопроводную воду смешивают непосредственно с аквариумной, то может оказаться, что растворенные в водопроводной воде газы освободятся после сброса давления, Это можно распознать по множеству маленьких пузырьков, оседающих на стекле, на декоративных украшениях внутри, на теле рыб. Они могут привести рыб к газовой эмболии! Прежде чем доливать в аквариум свежую воду, необходимо привести ее химический состав и температуру в соответствие с химическим составом и температурой воды в аквариуме. Такие меры позволят избежать риска таких явлений, как рН-шок, температурный шок и газовая эмболия. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Аквариумисты используют, как правило, воду из водопровода. На любой водопроводной станции есть справочный отдел, где можно получить информацию о ее жесткости, показателе рН, содержании нитратов и, наконец, о содержании хлора. В стадии первичной обработки в воду добавляют в первую очередь хлор и его бактерицидные соединения. Кстати, в водопроводной воде хлор содержится не всегда, ибо в некоторых случаях в системе водоканала для обеззараживания воды применяется озонирование. В больших концентрациях хлор ядовит. Для большинства аквариумных рыб предельная концентрация хлора в воде - 0,25 мг/л, а концентрация 1 мг/л является летальной. При более низких концентрациях, он тоже вредит рыбе, повреждая жабры. Сильно хлорированную воду (это достигается, как правило, хлором) всегда отличишь по запаху. Согласно принятым при обработке воды нормам элементарный хлор при показателе рН 6 в воде уже не содержится. В принципе в питьевой воде нашей водопроводной сети не должно быть более 0,3 мг/л активного хлора. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Основными методами очистки подменной воды от хлора - отстаивание воды и химическая очистка. Однако опасность хлорирования питьевой воды обычно переоценивают. Хлор относительно непостоянен в воде, самостоятельно улетучиваясь в атмосферу. Хлор улетучивается из воды, когда она сильно движется (фонтанирует, пенится). Поэтому аквариумисту имеет смысл подготовленную для частичной замены новую воду подержать в специальном сосуде 1-2 суток, однако если туда поставить аэрирующее устройство, то можно значительно сократить сроки отстаивания. Резервуар для отстаивания воды должен иметь достаточно большую поверхность взаимодействия с воздушной средой. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Кстати, в действующем аквариуме подмену воды можно производить и на не отстоянную водопроводную (да и возможности отстаивать воду для большого аквариума не у всех есть), просто делать это чаще и в небольшом объеме. В большинстве случаем замена 20% воды на водопроводную не оказывает негативного воздействия на рыбок. Многие аквариумисты льют в аквариум хлорированную воду прямо из-под крана. Действительно, так можно делать, поскольку при заливке в налаженный аквариум хлор в течение нескольких секунд нейтрализуется во взаимодействии с местной средой и не успевает навредить. Хотя, например, для некоторых видов танганьикских цихлид при массированной подмене воды и этих нескольких секунд оказывается достаточно, чтобы убить их. В данной ситуации губительно даже не столько само отравление хлором, сколько стресс от резкой перемены параметров воды в аквариуме. Поэтому количество единоразово подмениваемой воды должно увязываться со степенью прихотливости того или иного вида рыб, а если рыба ранее содержалась в аквариуме, куда заливалась очищенная от хлора вода, следует приучать ее к хлору постепенно, поэтапно увеличивая объем подмен. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Но лучше все-таки заливать воду, предварительно очистив ее, тем более что сделать это несложно. Особенно опасно использовать хлорированную воду в период весеннего паводка, когда для лучшего обеззараживания воды концентрацию хлора в ней повышают. Химическая очистка. Самым быстрым способом удаления хлора из воды является применение химического препарата-дехлоратора, который вступая в химическую реакцию с растворенным в воде хлором, превращая его в малотоксичные вещества. Обычно для этого используется тиосульфат натрия Na2S2O3. Тиосульфат натрия содержится в популярных у аквариумистов препаратах по подготовке воды. Но при их использовании следует иметь в виду, что указанные в инструкции дозировки являются усредненными, в то время как содержание хлора в водопроводной воде может колебаться в зависимости от местности, времени года и других условий. Более надежным способом является адсорбционный метод - прогон хлорированной водопроводной воды через активированный уголь, хлор адсорбируется на нем, и вода освобождается от токсичного компонента. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Еще одним химическим веществом, применяемым предприятиями водоснабжения для обеззараживания воды является хлорамин, смесь хлора с аммиаком. Как считается, хлорамин &quot;имеет значительные преимущества, т.к. его бактерицидное действие сохраняется в течение большего времени, чем у хлора, и, кроме этого, хлорамины не придают воде неприятного запаха и привкуса, как хлор и его соединения с веществами, содержащимися в воде&quot;. С точки зрения же аквариумистики все абсолютно наоборот. Хлорамин - это огромное зло и головная боль. Тиосульфат натрия способен нейтрализовать только часть хлорамина - хлор, тогда как аммиак при этом остается в воде, хотя существует предположение, что хлорамин все-таки диссоциирует в воде не полностью и образует комплексы, которые поддаются адсорбированию углем. К счастью, в нашей стране практика хлораминирования водопроводной воды не получила широкого распространения. Однако следует иметь в виду, что хлорамин может образоваться и самостоятельно в результате взаимодействия хлора водопроводной воды и аммиака. </p> <p>Суперподмена аквариумной воды.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s46.radikal.ru/i112/1012/71/95c60c1c307c.jpg" alt="http://s46.radikal.ru/i112/1012/71/95c60c1c307c.jpg" /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Суперподмена подразумевает большую подмену воды в один прием, но за несколько шагов. Если слить воду на 80%, т.е. в аквариуме осталось 20% объема, а потом заполнить аквариум до 40% объема, это оставит половину исходной концентрации. В аквариуме с растениями по причине толстого слоя грунта и сложности рельефа сделать подмену на 80% оставив 8-10 см воды нереально, поэтому примем схему -30+60&gt; -30+60&gt; -30+100%. Минус в этой формуле означает, слить воду оставив этот процент, а плюс – залить до такого процента объема аквариума, (или записав иначе &gt; -2/3&gt; +1/3&gt; -1/3&gt; +1/3&gt; -1/3&gt; +100%) оставит ~8% от исходной концентрации. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Второй вариант: Первый слив воды, оставив 1/3 и последующая заливка аквариума до 2/3 (60%) объема, оставит 50% исходной концентрации, а далее каждый последующий слив до 1/3 и залив до 2/3 объема будет тоже оставлять 50%, в конечном итоге схема -30+60&gt; -30+100% (-2/3&gt; +1/3&gt; -1/3&gt; +100%) оставит ~16% концентрации. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Две такие “суперподмены” в неделю, и аммоний NH4 или PO4, например с 2.0 мг/л упадут до 0.013 мг/л. Чтобы получить уменьшение концентрации до 6.25% от исходной обычными подменами по 50% объема понадобится 4 подмены и 2 объема воды. Важнейший фактор - при подмене два раза в неделю по схеме &gt; –30+60&gt; -30+60&gt; -30&gt;+100%, такое радикальное снижение уровня стимуляторов водорослей (органика, аммоний, нитрит, фосфат) займет всего неделю, вместо двух недель при 50% подменах. Водоросли отступят намного быстрее. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Например, для аквариума 90х45х45см ~180л схема – 30+60&gt; -30+60&gt; – 30+100% (остаток веществ 8%) на практике выглядит так: 1] слить 120 литров, 2] залить 60 литров, 3] слить 60 литров, 4] залить 60 литров, 5] слить 60 литров, 6] залить 120 литров. Меньше на один шаг – 30+60&gt; -30+100% (остаток 16%) равен, &gt; слить 120 литров, залить 60 литров, слить 60 литров, залить 120 литров. Чтобы не путаться думайте об этой схеме так: слить много воды –&gt; сделать одну/две &quot;малые&quot; подмены –&gt; и заполнить аквариум полностью. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Разумеется, делать такую “Суперподмену” нужно при помощи Питона, а дехлоратор вливать в самом конце из расчета на первую подмену, т.е. 2/3 объема аквариума. Самый неэффективный метод подмен воды это временная “протока”, когда в аквариум вставляют два шланга, и одновременно сливают и заливают воду. </p> <p>Используем внутренний фильтр для подмены воды.<br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Каждый аквариумист сталкивается с одной из необходимой процедур связанной с благоустройством и поддержанием своих питомцев и растений в комфортных условиях - замена или частичная подмена воды. Всё казалось бы просто - зачерпнул воды, вылил, добавил новой. Но данный способ больше всего подходит для открытых или отдельно стоящих аквариумов, доступ к верхней части которых открыт для удобного обслуживания. Но если аквариум находится в мебельной нише или ещё где-нибудь, где доступ к поверхности ограничен - возникают проблемы. Как мы справляемся с этим? </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Все хоть раз в жизни (ну, может и не все) хоть раз сливали бензин (ну, или какую-нибудь другую жидкость с различных емкостей), используя гибкий шланг и физический закон разности давлений. Вспомним, как это делается: вставили шланг в емкость, из которой необходимо слить жидкость (она обязательно должна быть выше емкости, в которую будет сливаться оная), и &quot;подсосав&quot; ртом или специальной &quot;грушей&quot; сливаем. Всё просто... но, согласитесь, неудобно. Новички, первый раз проделывающие данную процедуру рискуют наглотаться жидкости, ощущение не из приятных. Но мы с вами не автомобилисты и у нас есть некоторые подручные средства, с помощью которых мы и проделаем данную процедуру, а точнее заменим часть воды в нашем аквариуме. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Все Вы, конечно, знаете, как он работает: электрический двигатель вращает лопасти насоса, который через фильтр прогоняет поток воды. А почему бы не заставить выполнять его дополнительную работу? Применим его для слива воды. В данном случае у нас аквариум (60 литров) встроенный в мебельную стенку, расстояние от крышки до верхней полки около 15 см. Да, обслуживать неудобно, но и ставить его больше некуда. Тогда приступим. Для этого нам понадобятся: фильтр, гибкий шланг (идеально подходит шланг, использующийся в кондиционерах для слива конденсата), у меня остался такой, после установки последнего. Если нет такого, посмотрите на рынке или в магазине. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Приступаем. Вытаскиваем из аквариума фильтр и надеваем на носик или переходник гибкий шланг. Опускаем фильтр в аквариум, а другой конец шланга в сливную емкость. В данном случае совершенно неважно, где находится эта емкость - выше или ниже аквариума - у нас механика, а не разность давлений. Всё зависит от длины шланга. Включаем фильтр и сливаем воду. Всё очень просто. Затем, что бы залить воду в аквариум проделываем обратную процедуру, точнее опускаем фильтр в емкость с подготовленной водой, а другой конец шланга в аквариум, желательно к какой-нибудь из стенок, что бы вода стекала по плоскости. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Но тут есть один момент. Как известно, в фильтре есть фильтрующий элемент в виде губки, в которой обитают много полезных для аквариума микроорганизмов, потеря которых нежелательна. Перед сливом воды из аквариума рекомендуется снять фильтрующий элемент, тем самым предотвратив слив микроорганизмов вместе с заменяемой водой. Снятие фильтрующего элемента так же необходимо для того, чтобы максимально выкачать подготовленную воду из емкости, в которой она находится. Для этого в фильтре также есть трубка, по которой вода протекает из фильтрующего элемента через насос в аквариум. Если Вы уложите фильтр вместе с трубкой на дно резервуара с водой, то Вы добьетесь максимально эффекта - практически вся вода будет перекачана. </p> <p>Почему после смены воды в аквариуме стенки и листья растений покрываются пузырьками воздуха?</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Часто приходится наблюдать, как на стенках сосуда, наполненного водопроводной водой белого цвета, похожей на молоко, оседает множество пузырьков воздуха. Это растворенный в ней под давлением кислород. Если такой воде не дать отстояться и поместить в нее рыб или долить много такой воды в аквариум, то избыточный воздух через жабры попадает в кровь рыбы и, выделившись в пузырьки, может закупорить мелкие кровеносные сосуды. Закупорка кровеносных сосудов пузырьками воздуха – газовая эмболия – появляется у рыб при использовании неотстоянной водопроводной воды. У заболевших газовой эмболией рыб, темнеют жабры, появляется кровяная отечность на теле и плавниках. После установления нормального газообмена в аквариуме эти симптомы могут исчезать, и рыба выздоравливает. При сильной закупорке кровеносных сосудов появляются изъязвления, и рыба может погибнуть.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 02:18:21 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p><strong><span style="font-size: 12px">Помутнение воды, цветение воды, пленка на поверхности.</span></strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Вода содержит вещества, придающие ей такие свойства как, цвет, прозрачность, запах. Самыми надежными способами определить необходимость подмены воды являются проверка запаха и цвета воды. Свежая вода не имеет запаха и обладает слегка голубоватым оттенком. Если в воде резко падает содержание кислорода, который расходуется на окисление органики, возрастает концентрация ядовитых продуктов распада белков, вода заметно мутнеет, приобретает желтый цвет, у нее появляется особый малоприятный гнилостный запах - значит, назрела необходимость освежения воды. </p> <p><span style="font-size: 12px"><strong>Цвет воды в аквариуме.</strong></span></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s007.radikal.ru/i300/1012/c7/166ee26faf52.jpg" alt="http://s007.radikal.ru/i300/1012/c7/166ee26faf52.jpg" /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Цветность воде придают экстракты дубильных веществ и гуминовых кислот, лекарственные препараты (красители, антибиотики), водорастворимые метаболиты, взвешенный детрит, скопления бактерий и водорослей. Гуминовые кислоты содержатся в буром илистом осадке, состоящем из очень мелких гуминовых зерен. Уважительными могут считаться только первые две причины. В остальных случаях принимают экстренные меры. Насколько трудно определить на глаз начало гниения грунта, настолько легко увидеть помутнение воды. Хорошо, если незначительная муть окажется неорганического происхождения: как результат небрежного обращения с поверхностью грунта во время поимки рыб или поспешного доливания воды. В таком случае муть, если ее не поддерживать во время аэрации слишком крупными пузырьками воздуха, проходит сама собой: частицы ила постепенно осаживаются на грунт. Но, не полагаясь на удачу, все же следует ускорить очистку воды механическим фильтром. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; <strong> Понятие “свежая вода”</strong> - это вода из емкости, где не содержались рыбы и растения, богатая кислородом, лишенная пузырьков газов и хлора, отфильтрованная от нечистот и мути. Если она хорошего качества и не имеет взвесей, то полностью прозрачна. “Старая вода” - это вода, в которой протекали биохимические процессы, установлено биологическое равновесие, умеренная кислотность. Оттенок слегка желтоватый. Должна фильтроваться и продуваться воздухом, часть ее своевременно подменяться свежей. При поднятии покровного стекла или лючка чувствуется легкий запах мха (не резкий). Его ни с чем нельзя спутать. Возраст этой воды от 4-6 месяцев. Такая вода при перенаселенности может стать ядовитой, из-за соединений азота. Для подавляющего большинства рыб добавление свежей воды полезно уже потому, что снижает концентрацию веществ, отравляющих их существование. Таким образом, постоянное удаление из воды соединений азота полезно для рыб и безвредно для растений. Более того, в воде, свободной от нитратов влачат жалкое существование или погибают вечные враги аквариумиста - водоросли. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ сероводород (H2S). Признаками сероводородного заиления являются черный цвет нижних слоев грунта и характерный запах тухлых яиц. Корни растений чернеют и начинают отмирать; сами растения чувствуют себя плохо. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор. Если водоросли покрыли весь грунт, то его надо извлечь и тщательно прокипятить, а затем просушить в духовке. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если аквариум недостаточно освещен, в большом количестве развиваются бурые водоросли, окрашенные в желто-коричневый цвет. Буро-коричневые образования, точки, пятна и коричневый налет обычно располагаются в нижней, наиболее затемненной части аквариума. Чаще всего они встречаются на стеклах и реже на растениях, отчего последние начинают гибнуть. Избавиться от бурых водорослей непросто. При увеличении света они упорно остаются на своих местах, хотя в дальнейшем не развиваются. </p> <p><strong><span style="font-size: 12px">Почему зеленеет, &quot;цветёт&quot; вода в аквариуме?</span></strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Позеленение воды в аквариуме вызывается размножением плавающих водорослей. Одноклеточные зеленые водоросли, которые бурно развиваются в аквариуме, окрашивают воду в зеленоватый цвет. Такое «цветение» воды, если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого вреда рыбам, правда в том случае, если они внезапно не попали в такую воду при переселении. Свет и удобрения поощряют рост водорослей. Часто позеленение воды служит показателем не только чрезмерного сильного освещения аквариума, но и указывает на то, что в воде скопилось слишком много растворимых органических отходов. &quot;Цветение&quot; воды, имеющее вначале мутно-зеленоватый оттенок, легко спутать с бактериальной мутью. Чаще всего это явление наблюдается весной и летом в аквариумах, освещаемых естественным светом. Первым признаком опасности является появление небольшой желтизны, вода быстро становится зловонной. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Источник прямых солнечных лучей - первый и злейший враг аквариумных обитателей, произошедших из затененных водоемов. Вы избежите многих проблем, если сразу установите аквариум правильно – на расстоянии как минимум 1,5 метров от окна, или мест, куда проникают солнечные лучи. В противном случае прямое солнечное освещение приведет к активному размножению микроскопических зеленых водорослей в аквариуме. Стенки аквариума и декорации покрываются зеленым налетом, все находящиеся в аквариуме растения покрывает так называемая бахрома водорослевых нитей, нарушаются химико-биологические процессы при наличии органических соединений в воде, вода &quot;зацветает&quot;, растения гибнут. Разглядеть излюбленных рыбок в таком болоте будет крайне сложно. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Борьба с «цветением» воды также непроста, и начинать ее надо при первых признаках. Усиливается «цветение» очень быстро, что объясняется бурным размножением микроводорослей, обитающих в толще воды. Борьба с «цветением» воды практически та же, что и с бактериальной мутью: чистка поверхности грунта, временное прекращение кормления рыб, частичная замена воды на &quot;старую&quot;, аэрация и фильтрование, применение бициллина-5 и, главное, снижение освещенности аквариума. Последнее является основной профилактической мерой. Для борьбы с позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний, так чтобы рыбы не смогли их быстро уничтожить. Дафнии быстро расправятся с водорослями и очистят воду. Либо вы можете воспользоваться специальными препаратами, продающимися в зоомагазинах. Если вода зеленеет и мутнеет в результате цветения, то есть развития микроскопических планктонных водорослей при чрезмерном освещении и изобилия органических веществ, то его надо регулировать: изменять мощность ламп, применять экраны, занавески. Нужно убрать со дна органические остатки и отходы. Рыб при этом надо временно пересадить. В темноте водоросли, вызывавшие цветение, отомрут и вода осветлится. Кроме этого, росту водорослей способствует замена воды и ее солоноватость. Для борьбы надо добавить в воду раствор трипафлавина или риванола (0,1 гр. на 100 л), стрептомицин (3-5 мг/л), пиницилина (300-600 ед./л). Сегодня разработаны препараты нового поколения, которые ведут избирательную борьбу только с зелеными водорослями. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Наиболее частые непрошеные гости - сине-зеленые водоросли. Бывают они и в новых аквариумах, где не установилось биологическое равновесие. Сине-зеленые водоросли вредны для растений, особенно мелколистных, и для рыб. Способствует их развитию и обилие в воде органических соединений, возникающее в результате перенаселения или изобилия остатков корма. Есть разные методы борьбы с сине-зелеными водорослями — изменение освещенности аквариума, истребление рыбами и улитками и, наконец, применение различных химических средств. Известно воздействие пенициллина на сине-зеленые водоросли. Определена минимальная концентрация его для аквариума: 10 тыс. единиц на литр. Рекомендуется через 48 часов добавить еще 2500 единиц. Под воздействием пенициллина водоросли отмирают без остатка в течение 5-8 дней. На зеленые низшие водоросли типа нитчатки указанная концентрация не оказывает никакого влияния, они продолжают размножаться, хотя и замедленно. Наши обычные аквариумные растения и рыбы тоже не реагируют на эти концентрации пенициллина. Также для борьбы с этими водорослями применяют стрептомицин. Порошкообразное вещество разводят в стакане воды комнатной температуры из расчета 3 мг на 1 л воды аквариума. Вносят раствор, по возможности размешивая, лучше применить аэрацию. Полная гибель сине-зеленых водорослей наступает через 120 часов. Ни растения, ни рыбы от стрептомицина не страдают. <br /><strong></p> <p><span style="font-size: 12px">Почему мутнеет вода в аквариуме?</span></strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s42.radikal.ru/i095/1012/af/65ffdac7e5b7.jpg" alt="http://s42.radikal.ru/i095/1012/af/65ffdac7e5b7.jpg" /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Помутнение воды может произойти по разным причинам, бороться с этим явлением не всегда легко. Если же вода помутнела, то это значит, что в ней плавают мельчайшие частицы твердых веществ, бактерии или водоросли. В самом безобидном случае вода мутнеет из-за взвешенных в ней мелких частиц грунта, например, после неосторожной заливки воды в аквариум. Такое помутнение не имеет никаких неприятных последствий и через некоторое время исчезает само по себе, когда муть осядет на дно. Рыбы, роющиеся в грунте, также могут быть причиной помутнения воды. В аквариумах, где живут золотые рыбки, вуалехвосты и другие их родственники, цихлиды роющие грунт, а также аквариумы без фильтров часто мутнеет вода. После заливки воды, вода в аквариуме иногда становится мутноватой. Не нужно придумывать способы ее очистить, это муть от грунта (сероватого цвета), и она за сутки осядет. Без фильтрации вода быстро портится, и чем меньше объем аквариума, тем больше эта проблема. Помочь здесь могут губчатые фильтры. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Гораздо хуже, если помутнение воды бактериального характера. В перенаселенном аквариуме может произойти помутнение воды, особенно если в нем мало растений, а вода не продувается и не фильтруется. В таком аквариуме скапливающиеся продукты обмена служат хорошей питательной средой для массового размножения бактерий и одноклеточных. Вода в аквариуме становится мутной от появления в ней большого количества гнилостных бактерий и инфузорий, размножающихся в нем. Они очень вредны не только для рыб, но и для водных растений. Обычно это происходит из-за излишка органических веществ, с которыми фильтр не в состоянии справиться. Причина появлений таких бактерий – неправильное кормление и чрезмерно плотная посадка рыб в аквариум. Одно из первых правил в аквариумистике: лучше недокормить, чем перекормить. При соблюдении этого правила вы заранее избавитесь от многих возможных проблем. В этом случае нужно быстро отсадить лишних рыб. Если уж вода помутнела, то надо прекратить кормление на несколько дней: бактерии погибнут, а рыбкам это не причинит вреда. Если вовремя не исправить положение, это может привести к заболеванию и даже массовой гибели рыб, не говоря уже о том, что такой аквариум выглядит некрасивым. После анализа причины мутной воды и ее исправления добавьте в воду специальный препарат, который поможет сделать воду чистой. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Бактериальная муть устойчива, надо немедленно приступать к серьезной борьбе с нею, иначе легкое помутнение быстро перейдет в значительное, усложнив борьбу с ним. В самых тяжелых случаях борьба безуспешна, и дело может кончиться полной заменой воды с повторением длительных этапов ее «старения». Приступая к борьбе с мутью, ни в коем случае нельзя добавлять свежую воду в аквариум, ибо она привносит с собой питание для бактерий. Необходима срочная тщательная очистка поверхности грунта с помощью сифона и наполнителей фильтра от разлагающихся остатков. В фильтр желательно поместить активированный уголь для поглощения растворенных вредных веществ. Не следует только полностью заменять воду и промывать водопроводной водой грунт, так как это уничтожит не только продукты гниения, но и полезных бактерий-утилизаторов. Кормление рыб прекращают на 2-3 дня - голодать они не будут (о мальках и молоди речь не идет), а займутся чисткой растений, то есть склевыванием водорослей. Гарантия успеха - замена одной трети или одной четвертой части объема мутной воды на «старую» или хотя бы на прокипяченную, а затем остуженную воду. Усиленная, лучше круглосуточная, аэрация не только облегчает дыхание рыб, но и способствует быстрейшему окислению разлагающихся органических веществ - питательной среды бактерий. Не получая дополнительного питания, бактерии голодают и погибают. Критерием служит исчезновение запаха. Хорошим средством против помутнения воды служит элодея зубчатая, причём это растение можно поместить в аквариум, не укореняя. В качестве профилактических средств можно рекомендовать более частую чистку водоема и посадку большого количества аквариумных растений. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Из медикаментозных средств, безусловно, хорош бициллин-5. На каждый литр воды аквариума берут 5000 ЕД (в упаковке 1 500 000 ЕД, делить можно на глаз). Обработку воды производят три дня подряд. Вливаемый раствор каждый раз готовят заново. Бициллин-5 действует в абсолютной темноте и более интенсивно первые два часа. Трехразовое применение бициллина-5 в аквариуме с рыбами иногда оказывается недостаточным, и тогда борьбу с бактериальной мутью приходится продолжить до 12 суток, на этот раз уже без рыб. Рыбы удаляются, потому что постоянное внесение в воду органических веществ в виде корма может значительно задержать просветление воды. Есть сведения, что некоторые ценные растения страдают от бициллина-5 и хотя спустя некоторое время, переболев, восстанавливаются, их все же следует поберечь, изъяв на время из аквариума. Биологическое помутнение удаляют ультрафиолетовой и озоновой стерилизацией, или эрициклином (50 мг/л). Рыбам и растениям он не вредит. Можно также ввести в воду кислый фосфат или какое-либо другое химическое вещество, и бактерии погибнут от воздействия кислой среды. Если это не помогло - надо заменить грунт. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В заново оборудованном аквариуме в первые несколько дней вода может быть мутной из-за сильного размножения одноклеточных организмов. Новый фильтр содержит недостаточно бактерий, которые могли бы нейтрализовать отходы жизнедеятельности рыб. После того, как аквариум подготовлен и залит водой, следует набраться терпения и не спешить с его зарыблением. Как правило, на второй-третий день вода в аквариуме становится мутной, как будто бы в нее капнули несколько капель молока, потому что после полной замены воды через некоторое время обычно бурно развиваются микроорганизмы, занесенные в аквариум с рыбами и растениями, и вода мутнеет не от сорных частиц, а от инфузорий, возникает так называемая &quot;инфузорная муть&quot;. Сливать и менять воду в таких случаях не надо, через некоторое время биологические процессы стабилизируются, и вода посветлеет, хотя для установления полного биологического равновесия может потребоваться месяц и более. Ускорить этот процесс позволяет добавка “старой” воды из действующего аквариума. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Бурное размножение бактерий может проявляться в вашем аквариуме каждый раз при замене большого количества воды, а также в тех случаях, когда вы забудете вовремя убрать из аквариума остатки несъеденного корма (особенно сухого), гниющие растения, мертвых рыб. В таких случаях тоже не следует менять полностью воду в аквариуме, а надо лишь слить мусор и нижний, наиболее грязный слой воды. После этого рыб не надо кормить сухим кормом в течение 2-4 суток. По истечении этого срока процессы окисления пройдут (особенно при продувке аквариума воздухом) и вода станет прозрачной. Такое помутнение, если устранить его причину и некоторое время выждать, проходит. Следует подменивать воду более часто, а также добавлять в воду сухие бактерии и жидкие ферменты. </p> <p><strong><span style="font-size: 12px">Что делать, если вода в аквариуме мутная или имеет нехарактерный цвет?</span></strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Помутнение или окрашивание аквариумной воды само по себе не страшно. Однако это явление или лежащие в его основе причины могут вызвать у рыб, живущих в этом аквариуме, серьезные проблемы со здоровьем. Вода в аквариуме может стать мутной или окрашенной по целому ряду причин: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Массовое размножение бактерий в воде. Это явление обычно наблюдается только в недавно обустроенных аквариумах. Следует ожидать, что во время периода &quot;созревания&quot; аквариума оно исчезнет естественным путем. Очень маловероятно, чтобы массовое размножение бактерий имело место в давно действующем аквариуме. Если бы такое событие произошло, оно было бы показателем сильнейшего органического загрязнения и все рыбы, по всей вероятности, были бы уже мертвы. Тех рыб, которые останутся в живых после такой катастрофы, нужно перевести в другую емкость, пока аквариум не будет, как следует, очищен и в нем не установится биологическое равновесие. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Неправильное использование химических средств, вызывающих изменение рН. Это значит, что аквариумист не следовал инструкциям производителя, особенно если он вносил в аквариум химические вещества в чистом виде, без предварительного растворения. Иногда это приводит к помутнению воды и к появлению на декоративных предметах белесого слоя осадков. Если рыбы страдают от этого, немедленно переведите их в другой аквариум, как в случае острого отравления. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Массовое размножение одноклеточных водорослей, часто связанное с чрезмерно ярким освещением и высокой концентрацией нитратов. Следовательно, оно может служить показателем того, что возникли проблемы с оборудованием, питанием рыб или уходом за аквариумом. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Коричневая вода. Наличие в аквариуме декоративных предметов из дерева, фильтрация воды через слой торфа и использование экстракта торфа - все это может привести к тому, что вода приобретет цвет чая. Новые коряги выделяют в воду танин и гумусовые кислоты, окрашивая ее в коричневатый цвет. Это, как правило, безвредно для рыб, если только не сопровождается отравлением или нежелательным изменением значения рН. Предварительное вымачивание коряг поможет справиться с этой проблемой. Если вы этого не сделали, то, после нескольких замен воды в аквариуме, вода снова станет чистой. Кроме того, такие красящие вещества прекрасно абсорбируются активированным углем. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Необычные цвета. Воду могут окрашивать также некоторые лекарственные препараты (например, акрифлавин и метиленовая синь). Такой тип окрашивания воды можно, после прохождения курса лечения, устранить с помощью фильтрации воды через активированный уголь. Однако такой прием также сведет на нет химическое воздействие некоторых лекарственных средств, окрашивающих воду. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Цветная вода. Часто цветной гравий также окрашивает воду в различный цвет. Если у вас розовый гравий, а вода приобрела красноватый оттенок, вам поможет обычный активированный уголь. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Причиной может стать какое-нибудь вещество, находящееся в воде во взвешенном состоянии. Оно может появиться по целому ряду причин: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Грязь от плохо вычищенного субстрата или других декоративных предметов. Поэтому очень важен период созревания - за это время мусор осядет на дно или будет отфильтрован еще до того, как в аквариум запустят рыб. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Вещество, накопившееся в субстрате с течением времени и впоследствии поднявшееся со дна (этому мог нечаянно способствовать сам аквариумист во время ухода за аквариумом, а также рыбы, роющиеся в грунте). Если в аквариуме достаточно хорошо работает фильтрация, вода вскоре очистится от мути. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Недостаточная фильтрация, то есть фильтр не задерживает взвесь. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Частицы корма выскакивают у рыб из жабр во время еды. Эта проблема довольно характерна для рыб некоторых видов (обычно крупных) и некоторых кормов. Частицы корма обычно вскоре оседают на грунте и задерживаются фильтром. Однако это явление может привести к органической перегрузке, вызывающей проблемы с аммиаком, нитритами и нитратами, или будет способствовать бурному размножению некоторых аквариумных вредителей. Недостаточное количество улиток и сомиков. Улитки с огромной скоростью размножаются в аквариуме, если вы перекармливаете ваших рыбок. Улитки и бактерии - единственные существа, которые будут поедать испорченную пищу со дна. Сомики и креветки также подъедают упавший корм. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Корма, начинающие разлагаться или распадаться на микрочастицы еще до того, как их проглотят рыбы. Среди таких кормов - мясо млекопитающих (свертывающаяся кровь), низкокачественные сушеные и замороженные корма, которые не были разморожены и процежены. В этом случае тоже существует риск органического загрязнения. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; — Мертвые рыбки. Незамеченная мертвая рыбка в аквариуме перегружает систему фильтрации и очень быстро загрязняет воду. Постарайтесь удалять тела мертвых рыбок и улиток до того, как они начали разлагаться. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В случае некоторых подобных проблем промежуток времени между причиной и видимым следствием невелик (от часов до нескольких дней), так что связь между ними, в общем очевидна. Но многие аквариумисты не понимают, что хотя мутная или окрашенная вода обычно сама по себе не приносит вреда, причины, лежащие в основе этого явления, могут оказывать невидимое вредное воздействие. Поэтому очень важно контролировать параметры воды, чтобы вовремя заметить существование других проблем - как во время видимого загрязнения, так и через одну-две недели после него. Следует помнить о том, что любые проблемы со здоровьем рыб в последующие несколько недель могут быть последствием этого более раннего события. А придать воде уютный янтарный цвет можно внесением торфяного настоя или если поместить в аквариум две-три ольховые шишки. </p> <p><strong><span style="font-size: 12px">Пленка на поверхности воды.</span></strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Теперь, когда почти все аквариумисты используют мощные электрические фильтрационные системы, пленку в аквариумах редко можно увидеть. В плохо закрытых аквариумах, а также при избыточном кормлении рыб часто образуется коллоиднообразная бактериальная пленка серовато-белого цвета. Если же пленка имеет бактериальное происхождение и образуется при недостаточной циркуляции воды, необходимо снабдить аквариум достаточно мощной водяной или воздушной помпой, обеспечивающей ток воды, тогда риск образования подобной пленки существенно снизится. Причину возникновения пленки нужно установить и ликвидировать. Ведь пленка препятствует осуществлению жизненно важного газообмена на границе раздела воздуха и воды, обеспечивая снабжение обитателей аквариума кислородом. Устранению пленки способствует усиление освещения и регулярность проведения гигиенических мероприятий (чистка грунта, подмена воды), снижающих концентрацию органики в воде. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Пленка на поверхности воды в недавно обустроенном аквариуме может быть вызвана деятельностью бактерий или плавающими частицами грязи, поднимающейся с грунта, который никогда не промывают дочиста. Обычно в период созревания аквариума она рассеивается за несколько дней. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;• Маслянистая пленка на поверхности воды в зрелом аквариуме может быть следствием того, что рыбам дают неподходящий корм. Хотя сама пленка вряд ли может повредить рыбам, она указывает на то, что данный корм не годится. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если на поверхности воды развивается маслянистая или коллоидообразная пленка, ее нужно снимать с помощью газетного листа, имеющего ширину, равную ширине аквариума. Лист кладут на поверхность воды и протягивают от одного бокового стекла до другого. Ее кладут осторожно, и как только она намокнет, берут за один край и медленно поднимают вместе с прилипшей пленкой. Пленка прилипает к бумаге и таким образом можно избавиться от нее. Так повторяют 2-3 раза. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Коллоидообразную пленку в отличие от маслянистой не всегда удается сразу уничтожить, таким образом, так как ее появление обусловлено быстроразвивающимися грибковыми организмами. Достаточно им уцелеть где-нибудь в углу аквариума, как все начнется сначала. Наиболее радикальным способом избавления от нее является полная смена воды в аквариуме. Можно также наряду со снятием пленки с поверхности применять антибиотики, например, растворять 1 таблетку биомицина в расчете на каждые 10 л воды. Эффективным может оказаться и облучение поверхности воды ультрафиолетовыми лучами с помощью специальной лампы. Аквариум при этом нельзя накрывать стеклом, а рыб оттуда предварительно следует отсадить. Желательно заменить до 30% свежей водой, и внести раствор бициллина-5 из расчета 5.000 ед. на 1 литр. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Кстати, правильно поступают те любители, которые достаточно надежно закрывают аквариум сверху покровным стеклом. Оно не только защищает аквариум от комнатной пыли (которой всегда много в воздухе и которая является одной из причин появления на поверхности воды аквариума неприятной бактериальной пленки), но и препятствует сильному испарению воды, не позволяет рыбкам и другим аквариумным животным, многие из которых имеют свойство выпрыгивать или выползать наружу, погибнуть.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 02:11:21 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Как Вы наверное знаете рыбы не летают и не ходят - они плавают. И естественно живут в воде. Какая же это вода - в которой живут рыбы ? Какие у неё параметры и свойства ? Какая собственно говоря должна быть вода в аквариуме для Ваших рыбок ? Об этом и многом другом мы расскажем в этом разделе. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Нам всем известно, что вода может быть разного качества и обладать разными свойствами. Ну конечно за исключением дистиллированной воды. В различных природных условиях свои параметры воды. Любой живой организм на протяжении всей своей жизни неразрывно связан с окружающей средой, что оказывает влияние не его внешний вид, строение тела, особенности поведения. Рыбы, являясь обитателями водной среды, испытывают на себе воздействие таких факторов, как температура, свет, концентрация кислорода и углекислого газа, осмотическое давление, кислотность, жёсткость и солевой состав воды. Ниже мы познакомимся со всеми вышеперечисленными параметрами подробнее. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Сама вода является жизненным пространством аквариумных рыб и растений и в зависимости от своих свойств способствует развитию в них жизненных процессов или тормозит их. Она содержит различные вещества, придающие ей такие интересующие аквариумиста свойства, как цвет, прозрачность, запах, а также значения жёсткости DH и водородного показателя PH. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для аквариума пригодна чистая, прозрачная, содержащая все необходимые для жизни растений вещества водопроводная вода с DH=5-20 градусов, KH=2-15 градусов, PH=6,5-7,5 . <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Каждому аквариумисту в первую очередь должна быть известна, по крайней мере, жёсткость воды в его домашнем водопроводе. А как узнать иначе, подходящую ли воду он наливает в аквариум для своих питомцев? Вообще-то говоря, можно позвонить на водопроводную станцию и получить общие сведения по этому вопросу. Но в настоящее время во всех специализированных магазинах имеются в продаже тесты, с помощью которых Вы можете без труда произвести замеры Вашей воды. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Итак, начнём разбираться подробнее, какие параметры есть у воды. </p> <p><strong>КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ (ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) PH</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Любые типы воды мы различаем по содержанию кислот и оснований. Показатель PH и есть мера содержания кислоты или основания. Кислотность воды оказывает большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное значение для рыб. Ионы в воде являются носителями кислотных или щелочных свойств. Если щелочные и кислотные ионы содержатся в ней в равных количествах, то вода реагирует &quot;нейтрально&quot;, как и происходит (или по крайней мере должно происходить) с дистиллированной водой. В любой воде содержится определённое количество молекул H2O, разделённых на H+ - катионы (положительно заряженные ионы водорода) и OH - анионы (отрицательно заряженные ионы гидроокисла). Общее содержание H+ и OH- ионов в литре воды имеет постоянный показатель: 10-14 моль/литр (моль - молекулярный вес в граммах), измеренный при 25 градусах С. Когда концентрации обоих ионов равны, содержание каждого из них составляет 10 -7 моль/литр. Итак, нейтральная вода обладает концентрацией водородных ионов 10 -7 граммов на литр, то есть в ней содержатся 0,0000001 г. Н-ионов и ровно столько же ОН-ионов. Сложно и не наглядно, не правда ли. Это число называют показателем PH (Pondus Hydrogenii). Именно для наглядности пишут полностью не его, а только логарифм водородного показателя без отрицательного знака, то есть просто &quot;7&quot;. И соответственно водородный показатель нейтральной среды сокращённо обозначается как &quot;PH 7&quot;. В кислой воде этот показатель ниже, чем 7; в щелочной выше, чем 7. <br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<strong>&#160; &#160;В зависимости от кислотности вода классифицируется следующим образом: </strong></p> <p>PH = 1-3&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;сильнокислая вода<br />PH = 3-5&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;кислая вода<br />PH = 5-6&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;слабокислая вода<br />PH = 6-7&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;очень слабокислая вода<br />PH = 7&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; нейтральная вода<br />PH = 7-8&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;очень слабощелочная вода<br />PH = 8-9&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;слабощелочная вода<br />PH = 9-10&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; щелочная вода<br />PH = 10-14&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; сильнощелочная вода</p> <p>Большинство растений хорошо развивается в воде, чей показатель PН находится на нейтральной точке (7.0). При показателях ниже 5,0 и выше 8,5 они чаще всего перестают расти или даже погибают.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для сведения кислотность водопроводной воды, а также воды в проточных водоёмах приближается к PH=7. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Следует также учесть, что диссоциация молекул воды, а вместе с ней и PH зависят от температуры. Этот факт часто упускается из виду даже опытными аквариумистами. Между тем, если измеренный при 18 градусах С PH=7, то такую воду нельзя считать нейтральной, так как нейтральной реакции при этой температуре соответствует другое значение PH. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Водородный показатель имеет важное общебиологическое значение, в связи с чем в процессе эволюции у большинства живых организмов выработался ряд механизмов, обеспечивающих относительное постоянство этого показателя в клетке. Роль этого фактора определяется в первую очередь его влиянием на активность ферментов и состояние других белковых молекул. Кроме того, поскольку большинство реакций в клетках протекает в водной среде, избыток или недостаток ионов может существенно влиять на протекание также различных неферментативных реакций. Сказанное является основной причиной того, что большинство клеток, принадлежащих самым разным организмам, способно жить в узком диапазоне PH - от 6,0 до 8,0. Однако даже начинающие аквариумисты обычно знают, что многие рыбы вполне безболезненно переносят гораздо более значительные отклонения от нейтральной реакции воды. Объясняется это тем, что организм имеет целых ряд буферных систем, сглаживающих резкие колебания PH среды.. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Буферными свойствами обладают не только жидкости организма. Значительную роль в обеспечении относительно стабильной кислотность пресных вод играет их карбонатная система. Углекислый газ не только растворяется в воде, но, вступив в реакцию с ней, образует слабую кислоту HCO3 . Присутствие в воде солей усиливает её буферные свойства, в связи с чем одинаковое подкисление мягкой и жёсткой воды вызовет в первом случае значительно более заметный сдвиг PH. Ещё более сильными, чем у жёсткой воды, буферными свойствами, или, как говорят, ещё большей буферной ёмкостью, обладает морская вода. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Активная реакция воды в значительной мере зависит от интенсивности фотосинтеза и заселённости водоёма растительными организмами. В процессах фотосинтеза, протекающих на свету, растения потребляют углекислый газ, что вызывает повышение PH. Ночью PH понижается, что связано не только с отсутствием фотосинтеза, но и с выделением CO3 при дыхании растений. Всё это приводит к весьма значительным колебаниям активной реакции среды в водоёме в течение суток. Особенно велики эти колебания в водоёме с большим содержанием растений. Чтобы снизить резкие колебания кислотности воды, рекомендуется постоянная аэрация воды воздухом. Об этом мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация. </p> <p><strong>Практический совет: </strong></p> <p>Чтобы понизить PH воды, т.е. сделать её более кислой, можно добавить в неё торф, взятый не возвышенностях. Можно также добавить отфильтрованный экстракт, полученный после кипячения торфа. Будьте внимательны, т.к. избыток торфа может оказаться вредным, поскольку в нём содержится много дубильных веществ. Щелочную воду можно тоже подкислить, добавив в неё бифосфат натрия. </p> <p><strong><br />Практический совет: </strong></p> <p>Чтобы повысить PH воды, т.е. сделать её более щелочной, можно добавить в неё обычной питьевой соды. Ну а чтобы подщелочить кислую воду, нужно добавить немного бикарбоната натрия или смешать кислую воду со щелочной водопроводной водой, т.е. разбавить. Последний способ наиболее приемлем и выгоден, потому что при добавлении свежей водопроводной воды в воду попадает множество природных гуминовых кислот и изменение PH происходит не так резко. Ещё стоит запомнить, что для содержания аквариумных рыб не годится сильнокислая, кислая, щелочная и сильнощелочная вода. Вода должна быть либо очень слабокислой, либо нейтральной, либо очень слабощелочной. Можно также воспользоваться фирменными препаратами для уменьшения PH - мы говорим именно об уменьшении т.к. этого добиться гораздо труднее, чем повысить PH. Так вот будьте внимательны при использовании PH down, т.к. последние часто изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. А как известно из практики эта кислота сохраняет PH на уровне около 6.5, естественно в зависимости от того, сколько Вы использовали кислоты. К огромному несчастью, да именно несчастью для всех аквариумистов, использование ортофосфорной кислоты имеет побочный эффект - подъем уровня фосфатов в аквариуме. А как мы знаем из практики фосфаты в воде стимулируют рост простейших водорослей. Ещё один способ уменьшения PH - это использование соляной кислоты. Точное количество кислоты, добавляемой в воду, будет всегда зависеть от буферной ёмкости воды. Попросту Вы добавляете кислоту до тех границ, когда будет исчерпан весь буфер воды. Как только Вы этого добьётесь то впоследствии уменьшать PH будет легко. Только помните, что вода с низкой PH имеет более меньшую буферную емкость, чем вода с повышенной PH. А о буфере воды Вы уже знаете, читали выше. Так что делайте выводы. Будьте внимательны с применением этого метода, тем более он связан с использованием кислоты - школьную химию наверное помните, с кислотами надо быть осторожными. </p> <p><strong>Практический совет:</strong></p> <p>Если Вы обнаружили, что PH воды в Вашем аквариуме резко изменился в одну или другую сторону, не в коем случае не добавляйте в воду сразу большое количество соды или торфа. Запомните: Резкое изменение кислотности воды может привести к гибели рыб. Всё необходимо делать постепенно. И ещё по этому же поводу. Чтобы избежать резкого изменения PH меняйте воду в аквариуме не большими порциями. Лучше понемногу и чаще, чем реже и сразу больше половины аквариума ! </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Теперь перейдём к не менее важному параметру воды - её жёсткости. </p> <p><strong><br />ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ (DH)</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Жёсткость воды - является одним из важнейших параметров пресной воды, от которого зависит возможность содержания и разведения в ней рыб и культивирования растений в аквариуме. Следует отметить, что её значения для аквариумных рыб и растений могут значительно отличаться от значений в природных водоёмах, потому что рыбы и растения обладают громадной приспосабливаемостью к условиям окружающей среды, особенно в процессе смены поколений. Любая пресная или солёная вода из естественных водоёмов содержит большее или меньшее количество ионов кальция. Это один из самых необходимых элементов: у водных ракообразных и моллюсков он обеспечивает твёрдость панциря или раковины, у рыб костной системы. Ионы кальция играют также важную роль в регуляции осмотического давления, о котором мы расскажем ниже, и многих других процессов в организме. Так, у некоторых рыб содержание Ca в крови зависит от степени зрелости половых желёз. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Согласно принятой у нас системе стандартизации, жёсткость выражают в ммоль-эквивалентах ионов кальция (Ca++) или магния (Mg++), содержащихся в 1 литре воды. 1 ммоль-экв. соответствует содержанию в воде 20,04 мг Ca++ или 12,16 мг Mg++. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В аквариумной практике жёсткость обозначают в градусах. Одному градусу жёсткости (русскому или немецкому) соответствует содержание 10 мг оксида кальция (CaO) или 7,19 мг окиси магния (MgO) в 1 литре воды и он равен 0,35663 ммоль-экв. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Жёсткость подразделяют на временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную). Карбонатная жёсткость обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты разрушаются, а ионы Ca2+ и Mg2+ выпадают в осадок в виде малорастворимых карбонатов. С течением времени часть выпавших в осадок карбонатов вновь растворяется, особенно в щелочной воде с показателем PH=8,3, что приводит к повышению временной жёсткости. Жёсткость, сохраняющаяся после кипячения воды, называется постоянной. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В основном все тесты для определения жёсткости воды сделаны для измерения жёсткости в градусах. Не будем и мы здесь расписывать в иных единицах измерения, запишем сразу в градусах. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Итак, в зависимости от жёсткости вода подразделяется: </p> <p>Очень мягкая вода <br />от 0 до 4° dН</p> <p>Мягкая вода <br />от 5 до 8° dН</p> <p>Вода средней жёсткости <br />от 9 до 12° dН</p> <p>Довольно жёсткая вода <br />от 13 до 18° dН</p> <p>Жесткая вода <br />от 19до 30° dН</p> <p>Очень жёсткая вода <br />от более 30° dН</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В литературе по аквариумистике чаще всего при указании жёсткости используют &quot;немецкие градусы жёсткости&quot;. Ниже приведена таблица перевода из немецких градусов в градусы других стран и наоборот. <br /> &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<br /> Нем. °dН Англ. °еН Франц. °fН Америк. °usН СНГ °suН<br />1 нем. градус 1,00 1,25 1,78 17,8 7,15<br />1 англ. градус 0,798 1,00 1,43 14,3 5,70<br />1 франц. градус 0,560 0,702 1,00 10,0 4,0<br />1 америк. градус* 0,056 0,070 0,10 1,0 0,40<br />1 рус. градус 0,14 0,111 0,078 0,0078 1,00</p> <p><strong>Данные в ppm (раrts per million) при условии, масса 1 литра воды равна 1 кг.</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда. Наибольшей жёсткостью отличаются воды морей и океанов, а также водоёмов с грунтом, состоящим из кальциевых пород. Наименее жёсткая вода содержится в водоёмах, которые питаются исключительно атмосферными осадками (при условии, если в их грунтах не содержится кальций), в водоёмах тундры и тайги, в лесных водоёмах и в реках, протекающих в местностях с торфяными грунтами. </p> <p>Практический совет:</p> <p>Обратите внимание не предыдущий абзац вверху - данный природный способ можно использовать и в аквариумном хозяйстве. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы содержать и разводить аквариумных рыб, нужно поддерживать определённую жёсткость воды. Если в качестве грунта использовать крупнозернистый песок и речную гальку, тогда вода аквариума будет иметь более или менее постоянную жёсткость. Надо запомнить и то, что в аквариумах, где содержатся рыбы и моллюски, жёсткость постепенно снижается, ведь кальций расходуется на построение моллюсками своих раковин, он усваивается растениями и рыбами. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<strong> Какие же имеются способы снижения жёсткости: </strong></p> <p>Практический совет:</p> <p>1. Прежде всего в аквариум можно добавлять дистиллированную, дождевую или талую воду.<br />2. Можно использовать такие аквариумные растения, как элодея и роголистник.<br />3. С помощью вымораживания. Воду наливают в низкий таз и ставят на мороз или в морозильник. После того, как вода наполовину высоты сосуда замёрзнет, пробивают лёд, воду выливают, а лёд растапливают.<br />4. Путём смешивания с более мягкой водой. Это тоже ясно.<br />5. Путём кипячения воды. Воду кипятят в течении часа в эмалированной посуде. Затем охлаждают и сливают 2/3 верхнего слоя, у которого жёсткость будет снижена за счёт понижения временной жёсткости. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<strong> Несколько способов повышения жёсткости: </strong></p> <p>Практический совет:</p> <p>1. Путём кипячения. Воду кипятят, как описано выше, но используют нижний слой.<br />2. Путём смешивания с более жёсткой водой.<br />3. Добавление небольших кусочков известняка, мела, мраморной крошки, ракушек, цветного стекла.<br />4. Путём добавления в воду хлорида магния и кальция, соды.<br />5. Добавление в аквариум раковин рапанов, коралловой крошки (необходимо длительно выварить) </p> <p><strong>ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ(микросименс)</strong></p> <p>Отправляясь в путешествие по тропикам, каждый профессионал непременно берёт с собой электронный тестер для измерения электропроводности: на свете очень мало вод, чистых настолько, чтобы они не проводили электричество. Но в Южной Америке они встречаются всё-таки довольно часто! Чтобы вода проводила электричество, в ней должны содержаться ионы (электрически заряженные частицы). Электропроводность воды определяет также “осмотическое соотношение” (содержание электролита) в аквариумной воде. Осмотическое давление имеет решающее значение для биологических показателей нерестовой воды. В большинстве случаев размножение рыб удаётся лишь тогда, когда искусственные условия насколько возможно приближены к естественным. В тропиках, на родине аквариумных рыб, вода чаще всего очень мягкая и бедная минеральными солями. Как уже упоминалось выше о жёсткости воды, в бассейне Амазонки нередко встречаются столь экстремальные водные показатели, что только удивляешься, как рыбы вообще могут там существовать, - например, при показателе PН 4,5 - 4,9. Как известно, в этой воде живёт, в частности, красный неон (Рaracheirodon axelrodi) и вплоть до самых последних лет эту маленькую жемчужину аквариумистики никак не удавалось заставить размножаться в наших условиях, как и некоторые виды расборы из Юго-Восточной Азии. Достигнутые в недавнее время успехи в этой области связаны в первую очередь с научными выводами о взаимосвязи между электропроводностью аквариумной воды и осмотическим давлением. Электропроводность воды измеряется с помощью маленького карманного прибора: транзисторного тестера. Этот прибор стоит относительно недорого и даёт заинтересованному аквариумисту точные показания. <br />Электронные тестеры проводимости (в данном случае с цифровым индикатором) по размеру довольно малы, а потому удобны. Они разработаны специально для аквариумистов различными фирмами: Tunze, Dupla, Stein, Bischof и другими.</p> <p>Определять электропроводность следует при 20° С. Если измерение надо провести на открытом воздухе, где нет возможности довести воду до этой температуры, то надо задать действительную температуру. Тогда результат окажется, к примеру, нS26. Температура воды оказывает решающее воздействие на результат. Идеальны для размножения рыб показатели от 25 до 140 нS. Но следует подчеркнуть еще раз, что дистиллированная вода хоть и может иметь 0° жёсткости, но почти никогда 0 нS электропроводимости. Практика показывает, что градусы проводимости дистиллированной воды всегда достаточно высоки. Если заселить рыб в резервуар, где вода имеет другие показатели, могут возникнуть проблемы. Поэтому при слишком резких изменениях проводности аквариумисты из предосторожности пересаживают производителей постепенно. Таким образом им можно помочь приспособиться к новым жизненным условиям. Сообразно своей природе, рыбы, происходящие из очень бедных минералами вод, для выведения молодняка нуждаются в такой же воде, даже если множество их поколений содержались в воде более жёсткой, а значит - богатой минералами. Причина этого - структура рыбьей яйцеклетки. Икринки, как и спермии, состоят из клеток, заключенных в очень тонкую оболочку, так называемую мембрану. Клетки содержат, в частности, воду, а в ней находятся минеральные вещества. Сама икринка тоже окружена водой, и в ней опять-таки растворены минеральные соли. Таким образом, здесь сталкиваются друг с другом два элемента, разделенные одной только упомянутой выше тоненькой мембраной и кажущиеся одинаковыми, но на самом деле зачастую не являющиеся таковыми. <br />&#160; &#160; <br />Пример, который должен разъяснить действие осмоса на икру: пытаясь приспособиться к концентрации внутреннего и внешнего растворов, яйцо может вздуться или сжаться. И то, и другое разрушает способность к развитию, делает икринку непригодной для размножения.</p> <p>Выше уже говорилось о том, что определение электропроводности и результат измерений зависят от температуры. Как только температура повышается хотя бы на 1° С, измеряемая величина тоже увеличивается приблизительно на 2 %. Чаще всего её пересчитывают по отношению к 20° С. Как это делается, вы можете понять из таблицы. </p> <p>Температура воды&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Коэффициент температуры <br />в °С при измерении &#160; &#160; &#160; по отношению к 20° С<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;15 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,132<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;16 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,095<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;17 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,071<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;18 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,046<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;19 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,023<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;20 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1,000<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;21 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,979<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;22 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,958<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;23 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,937<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;24 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,919<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;25 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,901<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;26 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,840<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;27 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,810<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;28 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,790<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;29 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,770<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;30 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 0,750</p> <p><strong></p> <p>СОЛЕВОЙ СОСТАВ И РЕГУЛЯЦИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Одной из основных проблем всех водных обитателей, независимо от сложности их организации, является регуляция осмотического давления. Осмотическое давление развивается в результате диффузии молекул воды через полупроницаемую мембрану живых клеток. В его основе лежит свойство мембран избирательно пропускать молекулы одних веществ и задерживать молекулы других. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; При разной концентрации солей по обе стороны мембраны, например внутри клетки и вне её, диффузия молекул воды в область большей концентрации солей возрастает. Так как концентрация растворимых веществ и белков в клетке больше, чем в пресной воде, пресноводные организмы вынуждены проделывать огромную работу по удалению избытка проникающей в их тело воды. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Одним из эволюционных приспособлений, направленных на ограничение проникновения воды в ткани пресноводных рыб, является меньшая, чем у морских рыб, концентрация солей в их крови и тканевых жидкостях. Кроме того, пресноводные рыбы обладают развитыми почками, обеспечивающими удаление избытка воды из организма. Моча этих животных содержит меньше солей, чем кровь и тканевые жидкости. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Достаточно часто функция растворённых в воде солей сводится к их косвенному влиянию на рыб через пищевые цепи. К основным минеральным компонентам среды относятся фосфорные и азотные соли. Это связано с той ролью, которую в живых клетках играют молекулы, содержащие атомы фосфора и азота. Меньшее значение имеют калий и кальций, а также сера и магний. В последнем, кроме животных, огромную потребность испытывают растения, так, как этот элемент совершенно необходим для биосинтеза хлорофилла. Действие солей усиливается с повышением температуры, что связано с возрастанием интенсивности обменных процессов. В меньших количествах, но не в меньшей мере необходимы так называемые микроэлементы - кобальт, марганец, медь, цинк, бор, йод, кремний и некоторые другие. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; На рыбах болезненно отражается чрезмерное содержание в воде солей кальция и железа. Даже незначительная примесь последних вызывает у взрослых рыб заболевания глаз, а у мальков - поражение жабр, сопровождаемое массовой гибелью. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Многие вещества, растворённые в воде, можно отнести к ядовитым или вредным. Это сероводород, углекислый газ и аммиак - естественные продукты, образующиеся в водоёмах, а также соединения тяжёлых металлов, неорганические и органические продукты стоков промышленных предприятий. Последняя группа ядов в условиях аквариума не встречается. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Количество солей в пресной воде ничтожно (не превышает десятых долей грамма на литр) и меняется в пресноводном аквариуме в зависимости от грунта, содержания продуктов распада, испаряемости воды. Изменения эти невелики, и рыбы и растения легко к ним приспосабливаются. В отдельных случаях аквариумисты намеренно несколько повышают солёность добавлением поваренной соли. </p> <p><strong>ОСВЕЩЁННОСТЬ ВОДЫ</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Далее хотелось бы немного остановиться на таком параметре, как осещённость воды, но совсем коротко, т.к. подробно об этом Вы можете узнать из раздела: Освещение в аквариуме. Здесь мы только хотели коснуться этого вопроса в общих чертах. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; И так: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Существование жизни на Земле возможно благодаря энергии Солнца. Свет представляет собой один из самых изменчивых и в тоже время самый регулярный в своём воздействии фактор внешней среды. Он является необходимым условием для существования растительных организмов, а также для поедающих их животных. Рыбам свет необходим для ориентирования в пространстве, нахождения пищи и своевременной реакции на приближение хищника. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для животных, обитающих в воде, основным источником света является солнечная радиация, которая поступает из атмосферы в поверхностные слои воды. Количество проникающего света определяется не только временем суток или прозрачностью атмосферы, но и состоянием водной поверхности: гладкая поверхность отражает значительно меньше солнечных лучей. Определённая часть солнечной радиации поглощается водой, причём меньше других поглощаются синие лучи; красные лучи поглощаются значительно сильнее. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Основным органом восприятия света у рыб является глаз. Большая часть рыб различает цвет. Спектр цветов, воспринимаемых рыбами, во многом определяется экологическими особенностями мест обитания. Естественно, что обитатели верхних слоёв воды, как и рыбы мелководья и прибрежных зон, различают значительно больше цветов, чем глубоководные рыбы. В сумерках рыбы воспринимают только коротковолновые лучи. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Окраска тела большинства рыб самым тесным образом связана с особенностями освещения, зависящими, в свою очередь, от условий мест обитания и биологии животных. Она изменчива и в процессе индивидуального развития может претерпевать значительные перемены. Часто она изменяется в течение суток. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Значительную роль играет освещённость и в развитии рыб, регулируя половое созревание и особенности полового цикла. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для нормальной жизнедеятельности рыб и растений в аквариуме требуется различная потребность в освещении. На практике продолжительность светового дня необходима от 8 до 10 часов в сутки. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Свет бывает естественный, смешанный и искусственный. Если аквариум находится недалеко от окна, то он будет в полной мере обеспечен естественным светом. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Смешанное освещение обычно используется осенью и зимой, а также, если стремятся к декоративному эффекту или когда выращиваются преимущественно водные растения. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Искусственное освещение зависит от силы освещения из окна и от конструкции аквариума. Для содержания, а часто и для разведения большинства различных видов рыб и растений, не имеет большого значения, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Однако преимущество последнего в том, что его силу легко регулировать. Освещение аквариума солнечным светом имеет свои недостатки, главный из которых - трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Кроме того, при установке аквариума у окна рыбы смотрятся невыразительно. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоёмах. Она регулируется опытным путём. При этом следует учитывать объём аквариума и количество живых организмов, его населяющих. </p> <p><strong>ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Диапазон известных нам температур очень велик - от многих тысяч градусов на Солнце и других звёздах до близкого к абсолютному нулю холода космического пространства. В условиях биосферы Земли разница между максимальными и минимальными температурами гораздо меньше и не достигает даже нескольких сотен градусов. В значительно меньшем интервале, измеряемом несколькими десятками градусов, способны расти, развиваться и размножаться большинство известных нам живых существ. Для некоторых организмов этот диапазон бывает ещё более узким. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В водной среде колебания температуры выражены значительно меньше, чем в атмосфере, что связано с высокой удельной теплоёмкостью воды. Верхним пределом для подавляющего большинства видов рыб является +40 градусов С, а нижний предел близок к температуре замерзания воды, и такую температуру переносят большинство видов. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; На организм рыб температура влияет двояко. В первую очередь это прямое воздействие, особенно существенное для рыб, как животных с непостоянной температурой тела. У большинства рыб температура тела лишь на 0,5-1 градус С выше температуры водной среды. Если учесть, что большинство обменных процессов в организме контролируется ферментами, активность которых очень зависит от температуры, то связь между температурой водной среды и интенсивностью обмена веществ станет совершенно очевидной. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для каждого вида рыб существует определённый верхний и нижний предел температуры воды; если этот предел нарушается, рыба гибнет. Конечно, бывают случаи, когда при значительном понижении температуры воды рыбы не погибают, а просто становятся вялыми, однако без вредных последствий (например потеря способности к размножению, различные заболевания). <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; С повышением температуры в указанных для водной среды пределах обменные процессы в организме рыбы усиливаются, что вызывает увеличение потребления кислорода. Известно, однако, что с повышением температуры растворимость в воде газов и, в частности кислорода, уменьшается. Таким образом осуществляется косвенное влияние повышения температуры на рыб, когда вопреки возрастающим потребностям организма обеспечение кислородом снижается, и животные в конечном итоге погибают от удушья. Следует отметить однако, что усиление обмена веществ (в частности, скорости переваривания пищи) наблюдается лишь в области оптимальных для данного вида рыб температур. По превышении определённого порога включаются различные физиологические и биохимические защитные механизмы, благодаря чему, например, холодноводные рыбы на действие высоких температур отвечают снижением интенсивности питания и резким снижением активности. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Если пересадить рыб из тёплой воды в холодную, у них наступит шоковое состояние, которое внешне проявляется в том, что рыбы плавают медленно, вяло шевеля плавниками и жабрами, или неподвижно лежат на дне. В конце концов они гибнут. Если пересадить рыб из холодной воды в тёплую, они, напротив, мечутся по аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды. </p> <p><strong>Практический совет:</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы избежать этого, пересаживать рыб необходимо только тогда, когда температура в обоих сосудах будет одинаковой или не превышать 2 градусов С при пересадке из более тёплой воды в более холодную и 4 градусов С - из более холодной воды в более тёплую. При пересадке мальков эта разница должна быть в два раза меньшей. Тропических рыб вообще не рекомендуется пересаживать из более тёплой воды в более холодную. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Температура воды в значительной мере регулирует такие важные стороны жизненного цикла рыб, как созревание половых продуктов и развитие оплодотворённой икры. Ускорение созревания икры или спермы связано с общим повышением интенсивности обмена веществ. Кроме того, на эти процессы оказывает влияние обеспеченность пищей самих производителей и подрастающей молоди. Этим, в частности, объясняется порционный нерест многих тропических видов рыб, молодь которых почти круглый год может найти себе необходимый корм. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;В природе наблюдаются колебания температуры воды, вызываемые её дневным прогревом и ночным охлаждением. Амплитуда этих колебаний иногда может достигать 10 градусов С и более. Если в естественной водной среде рыбы могут подниматься или опускаться в слои с оптимальной для них температурой, то в аквариуме у них такая возможность отсутствует. В связи с этим для большинства рыб амплитуда между максимальной и минимальной температурой не должна превышать 2-3 градусов С, а в период нереста - 1 градуса С. Поддержание температуры на необходимом для конкретного вида или группы видов уровне является обязательным. Каким образом добиться постоянной температуры Вы узнаете из раздела: Обогрев аквариума. </p> <p><strong>Практический совет:</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Несмотря на то, что все рыбы безболезненно переносят недолгое пребывание в воде, температура которой оказалась ниже оптимальной, не в коем случае не следует, обнаружив своё упущение, стремиться к быстрому повышению температуры - достаточно устранить неисправность, способствуя плавному установлению температуры на необходимом уровне. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; И ещё один короткий совет в заключении: Приобретая рыб, прежде всего выясните при какой температуре они жили на прежнем месте. Знать это необходимо для того, чтобы постепенно приучить их к температуре воды в данных условиях. Также следует поступать, приобретая и водные растения. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ну и в заключении темы о свойствах и параметрах воды, необходимо немного рассказать о содержании в воде кислорода, углекислого газа, сероводорода и азота. </p> <p><strong><br />КИСЛОРОД, УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, СЕРОВОДОРОД, АЗОТ В ВОДЕ</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Усвоение животными кислорода и удаление углекислого газа столь же необходимо, как пищеварение и усвоение пищи, и является основой всех процессов жизнедеятельности. Потребность в кислороде определяется энергетическими затратами организма на движение, работу внутренних органов, обеспечение потребностей каждой клетки тела. Следует различать физиологические процессы обмена кислородом и углекислым газом между организмом а внешней средой (газообмен) и биохимические процессы использования кислорода и образования углекислого газа в клетках (тканевое или клеточное дыхание). Газообмен - очень важный для организма процесс, эффективность которого обеспечивает в конечном итоге его выживание. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; И кислород, и углекислый газ (СО3, другое название - диоксид углерода) представляют собой газоообразные вещества, именно в таком виде они усваиваются или выделяются наземными животными. Их соотношение в атмосферном воздухе составляет в среднем 700:1, что создаёт благоприятные возможности для дыхания. В воде это соотношение совершенно иное. Вследствие ограниченной растворимости максимальное содержание кислорода в воде приблизительно в 20 раз меньше, чем в воздухе. Углекислый газ в отличие от кислорода способен не только растворяться, но и реагировать с водой химически, образуя угольную кислоту. Физический процесс растворения углекислого газа протекает главным образом в кислой среде. В нейтральной и особенно щелочной среде значительная часть диоксида углерода вступает в химические реакции с содержащимися в воде солями. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Худшая (по сравнению с наземными животными) обеспеченность водных животных кислородом в известной мере компенсируется лёгкостью отдачи диоксида углерода, обусловленной его химическим связыванием. Хотя таким образом и облегчается газообмен, в специфических условиях водной среды остаётся нерешённой главная проблема - доступность кислорода. Это послужило причиной возникновения самых различных приспособлений организмов. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Известно, например, что на разных стадиях своего индивидуального развития животные по-разному переносят дефицит кислорода. Так, у рыб, обитающих и размножающихся в озёрах с пониженным содержанием кислорода, часто встречается мелкая икра. Это приводит к увеличению отношения поверхности икринки к её объёму, что облегчает газообмен. Икра других рыб имеет приспособления, обеспечивающие её развитие на богатой кислородом поверхности или в толще воды. Кажущееся на первый взгляд непонятным наличие у многих рыб проточных вод придонной икры связано с гораздо лучшей обеспеченностью их кислородом в сравнении с придонными зонами стоячих вод. Таким образом, для большинства рыб (как и для других водных животных) кислород очень часто является фактором, лимитирующим их развитие и расселение. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Как уже говорилось, углекислый газ является одним из конечных продуктов обмена веществ живых клеток. Газообмен гидробионтов, а также растворённый в воде углекислый газ воздуха - основные источники диоксида углерода в водоёмах. Растворение СО3 сопровождается образованием и диссоциацией угольной кислоты и способствует подкислению водной среды. В свою очередь, поглощение СО2 растениями в процессе фотосинтеза уменьшает активную реакцию водной среды (PH), которая при значительном развитии фитопланктона в период цветения водоёмов смещается в щелочную сторону. При этом растения не только полностью потребляют растворённый СО2, но и способствуют переходу гидрокарбонатов в карбонаты. Растения, в отличие от животных, страдающих от повышения содержания СО3 в воде, отзываются на это усилением фотосинтеза. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Углекислота, или двуокись углерода, при растворении в воде образует слабую кислоту (в литературе её часто называют также угольной кислотой). Но аквариумист не должен путать разные термины, когда они записаны в виде химических формул: Уголь - С (от Саrboneum, уголь). Окись углерода, угарный газ - СО. Двуокись углерода, углекислый газ - СО (газ без запаха и цвета, содержится также в подкормках для растений). Угольная кислота - H2CO3 (растворённая в воде двуокись углерода; слабая кислота). <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Первый вывод: углекислота делает воду кислой. Это и есть та самая причина, по которой на водопроводных станциях у воды перед пуском её в потребительскую сеть понижают кислотность. Кислота агрессивна и могла бы воздействовать на систему трубопроводов. Любая природная вода содержит углекислоту в разных количествах, в растворённой или связанной форме. Углекислота связывается с соединениями кальция и магния, иными словами: чтобы в воде был кальций, там должно быть и некоторое количество свободной углекислоты. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Если содержание углекислоты избыточно, ее называют свободной или растворённой. Чем выше доля бикарбоната кальция в воде, тем выше и доля связанной углекислоты. Под удобрением CO2 в аквариумистике подразумевается подкормка аквариумных растений углекислым газом с помощью диффузора. Чтобы усваивать углекислоту, растениям нужно много света. Только благодаря свету может начаться процесс ассимиляции, а основательное поглощение CO2 листья растений доказывают тем, что выпускают крошечные пузырьки кислорода. Если подача углекислоты в аквариумную воду чрезмерна, это скажется на понижении показателя PН. Слишком сильный приток углекислоты мешает свободному дыханию рыб и приносит вред: рыбы зависают прямо под поверхностью воды и пытаются пропустить через свои жабры богатую кислородом воду. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В нарушенной аквариумной среде на верхней стороне листьев растений иногда появляются известковые отложения. Это явление, называемое “биогенным отложением извести” или &quot;бикарбонатной ассимиляцией”, проявляется тем сильнее, чем выше карбонатная жёсткость воды при одновременном мощном освещении. В таком случае из-за недостатка углекислоты процесс идет в обратном порядке. Так как свободной или растворённой углекислоты нет, то растения поглощают нижней стороной листа бикарбонат кальция, растворяют внутри листа связанную углекислоту и выпускают с верхней стороны гидроокись кальция - Са(ОН)2. При этом карбонатная жёсткость воды уменьшается, а показатель PН возрастает. На листьях виден сероватый налёт, и поверхность их на ощупь становится довольно жёсткой (как бы посыпанной порошком). <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Многим аквариумистам известно, что в мягкой воде растения развиваются плохо. В первую очередь это связано с тем, что отсутствие извести - это отсутствие амортизатора для углекислоты. С другой стороны, при использовании так называемого удобрения CO2 вполне достаточно небольшой добавки углекислоты, чтобы обильно подпитать растения. В ночное время процесс ассимиляции приостанавливается, а потому подкормку растений CO2 тоже надо прекратить. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Источник кислорода для аквариумных рыб - водные растения и атмосферный воздух. Если поверхность аквариума достаточно велика, а уровень постоянно перемешиваемой воды низок, в этом случае значительное количество кислорода поступает из воздуха. Такой тип аквариума обычно применяется как нерестилище; в них не должно находиться большое количество рыб. В обычном аквариуме, где поверхность воды небольшая, а уровень высок, атмосферного кислорода поступает в воду немного. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для насыщения воды кислородом существует два способа: механический и биологический. Первый - это аэрация аквариума с помощью компрессора. Об этом способе мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация. Поступающий при помощи распылителя воздух из нижних слоёв воды в аквариуме выходит на поверхность в виде пузырьков, при этом вода соприкасается с воздухом и обогащается кислородом. Второй способ - это выделение кислорода водными растениями. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; При отсутствии в аквариуме водных растений, рыбам не хватает кислорода; в таком случае они держатся на поверхности воды под углом 45 градусов и усиленно хватают воздух ртом. Такое кислородное голодание часто приводит к заболеванию и гибели рыб. Если в аквариуме избыток растений, он должен хорошо освещаться, чтобы происходил процесс фотосинтеза и выделения кислорода, иначе рыбы также могут погибнуть от удушья. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Кислород должен быть растворен в любом аквариуме в возможно большем количестве. Кислород - это газ, чья растворимость в воде зависит от температуры: чем теплее вода, тем быстрее улетучивается кислород. Его нельзя рассматривать только как элемент, необходимый для жизни рыб: очищение воды от ядов тоже зависит от кислорода, потому что разложение ядовитых веществ обеспечивают в первую очередь кислородозависимые бактерии. Вода может поглощать кислород повсюду, но в природных водах (реки, озера, пруды) это происходит почти исключительно на поверхности. Вода колодцев и источников кислородом поэтому бедна. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Если аквариумная вода активно обогащается кислородом за счёт подачи внешнего воздуха, то он может вытеснить имеющуюся углекислоту. В литературе по аквариумистике часто используется термин “насыщение кислородом”. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Да, действительно можно достичь не только насыщения, но и перенасыщения воды кислородом, если за счёт ассимиляции растений он скапливается в избыточном количестве. Поглощение кислорода определяется температурой воды. Чем холоднее вода (над точкой замерзания), тем больше кислорода она может принять. Это касается и других газов, например, углекислого, хотя и в ином масштабе. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В дальнейшей практике Вы можете использовать следующую таблицу: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Температура&#160; &#160; &#160;Насыщение <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;воды в°С&#160; &#160; &#160; &#160; кислородом в мг/л<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;0 14,2<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;6 12,1<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 12 10,0<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 18 9,2<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 24 8,2<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 26 8,0<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 28 7,7<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 30 7,5<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 32 7,3<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 34 7,1<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 40 6,6</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; О чём же эта таблица сообщает аквариумисту? Если для размножения рыб или из-за необходимости терапии (лечения болезни) температура воды превосходит норму, соответственно нужно увеличить и подачу кислорода. Опытный аквариумист узнает по частоте дыхания своих рыб, когда наступил этот момент, Правда, если рыбы вдыхают быстрее, чем обычно, не надо делать вывода исключительно о недостатке кислорода. В этом могут быть повинны и другие вещи, например, отравление или жаберные паразиты (см. раздел: Болезни рыб). <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Содержание кислорода в воде измеряется с помощью индикаторов, которые можно приобрести в специализированных магазинах. </p> <p><strong>Практический совет: </strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Избежать этих неприятностей можно, если установить оптимальный световой режим, проводить аэрацию воды с помощью компрессора, еженедельно заменять 1/5 часть воды со дна на свежую, сифонить грунт.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В высоких аквариумах без искусственной аэрации воды в придонных слоях возникает недостаток кислорода. В этом случае не съеденные рыбами остатки пищи, опустившиеся на дно, не окисляются, а гниют. Это происходит в том случае, если аквариумист даёт рыбам избыточное количество живого и сухого корма. В процессе гниения происходит выделение сероводорода, который может привести к гибели рыб. Такая же ситуация возникает и тогда, когда грунт в аквариуме состоит из очень мелкого песка, что препятствует проникновению кислорода внутрь грунта. Признаками присутствия сероводорода служат потемнение верхнего слоя грунта и запах протухших яиц со дна аквариума, из которого слита вода. В случае появления в воде сероводорода, необходимо регулярно аэрировать аквариум воздухом; также следует заменить песок на более крупный. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Азот плохо растворяется в воде и поэтому мало опасен для рыб. Однако в случае чрезмерной аэрации аквариума, под избыточным давлением пузырьки азота могут скапливаться и приводить к закупорке кровеносных сосудов рыб. Более опасны для них соединения азота, которые являются продуктами разложения органических веществ, таких, как остатки корма, экскременты и т.п. К таким соединениям следует отнести аммиак (NH3 ) и аммоний (NH4 ), которые могут проникать в ткани рыб. Соотношение этих веществ зависит от кислотности воды. При этом при высоком PH аммиак более ядовит, чем аммоний; при низком содержании кислорода в воде токсичность соединений азота увеличивается. Содержание аммония в количестве 0,2 мг/л допустимо, а такое же количество аммиака приводит к гибели рыб. <br /><strong><br />Практический совет:</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; При смене воды в аквариуме не доливайте сразу большое количество воды, поскольку в случае повышения уровня PH воды может произойти реакция, в результате которой аммоний может перейти в аммиак.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Под действием нитрифицирующих бактерий аммиак и аммоний окисляются сперва до азотистой (HNO2), а затем до азотной (HNO3) кислоты. Соли азотистой кислоты - нитриты неустойчивы, но даже малое их количество опасно для рыб, так как отрицательно влияет на гемоглобин крови, на ткани и сосудистую систему рыб; соли же азотной кислоты - нитраты менее ядовиты. При отсутствии в аквариуме растений, а также при перенаселении аквариума рыбами происходит избыточное скапливание нитратов, что, в свою очередь, приводит к превращению нитратов в нитриты. </p> <p>Практический совет:</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы избежать таких неприятностей следует каждую неделю менять 10-15% воды, а также не допускать перенаселения аквариума.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 01:46:10 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Грунт</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Многие люди думают, что оформление аквариума - это просто растения и другие предметы, размещенные в аквариуме, либо в грунте (слое сыпучего материала на дне аквариума), либо на его поверхности. Однако грунт сам по себе тоже является важной составной частью оформления аквариума. Его основное назначение - обеспечивать естественное дно для мира рыб. Ведь реки, пруды и озера не имеют голого стеклянного дна. Окраска многих рыб призвана помогать им оставаться незаметными на фоне природного грунта, если смотреть на них сверху, и на фоне солнечного света, если смотреть на них снизу. Вот почему у рыб спина темнее брюшка. Помимо того что грунт является фоном, на котором рыбы чувствуют себя в безопасности, он также предотвращает появление раздражающих бликов от освещения, падающего сверху. У некоторых рыб есть инстинктивное стремление пересыпать грунт или рыться в нем. Другие - например вьюны - закапываются в грунт, чтобы спрятаться. Он также является полезным субстратом для укоренения растений и укрепления камней. </p> <p>В аквариумах обычно используются такие виды грунта, как гравий и песок. В специализированных аквариумах в качестве грунта иногда применяют гальку, сланец и торф. Ил - обычный природный грунт - в аквариумах не используется, поскольку он влияет на прозрачность воды, а кроме того, его невозможно очистить. </p> <p>В продаже имеются песок и гравий, разные по цвету и размеру зерен (частиц). Некоторые из них влияют на химический состав воды, другие - нет. При выборе грунта для конкретного аквариума и его предполагаемых обитателей необходимо принимать в расчет целый ряд факторов. В неспециализированных общих аквариумах в качестве грунта обычно используется довольно мелкий гравий (размером зерен 3-5мм). Однако он не подходит для некоторых обитателей таких аквариумов. В их числе - вьюны, зарывающиеся в грунт, а также рыбы, постоянно находящиеся на дне или питающиеся там, особенно те, которые исследуют грунт или просеивают его через жабры. Гравий с указанным размером зерен для таких рыб слишком крупный и может вызвать у них травмы рта, кожи и жабр. Им необходим песчаный фунт. </p> <p>Итак, в любом аквариуме грунт - это важный элемент и его надлежит выбирать с осторожностью. Нужно учитывать следующие факторы: </p> <p>• Воздействие на химический состав воды. В состав многих материалов, использующихся в качестве грунта, входят вещества, содержащие кальций (богатые известью). Такие вещества увеличивают жесткость воды и показатель рН. Некоторые материалы - например коралловый песок и доломитовая крошка - представляют собой почти чистый карбонат кальция, и их следует использовать только в том случае, если требуется высокая жесткость и щелочность воды (да и в этом случае они должны составлять не более 10-25% от объема всего грунта). К несчастью, некоторые аквариумисты приобретают эти материалы для общего аквариума только потому, что они красивы. </p> <p>В продаже также имеются виды грунта, не вызывающие повышения жесткости воды. Однако они обычно стоят несколько дороже, чем обычный гравий для аквариума. Не все подобные материалы действительно химически нейтральны, как утверждается. Проверить их можно следующим образом. Нужно взять небольшой образец материала и добавить туда сильную кислоту. Лучше, чтобы этот эксперимент проделал опытный человек - например, фармацевт или школьный учитель химии. Если проверяемый материал содержит растворимые минералы, он будет шипеть. В книгах по аквариумистике иногда советуют проверять подобные материалы с помощью слабых кислот - например лимонного сока или уксуса. Однако на самом деле такая проверка ненадежна. </p> <p>• Цвет. Для пресноводных тропических рыб темный грунт предпочтительнее, чем светлый. Дело в том, что на дне природных водоемов, где они обитают, нижний слой может состоять из светлого песка или гравия, однако сверху он нередко покрыт слоем листьев и другого детрита, создающим более темный эффект. С целью маскировки окраска рыб обычно соответствует их окружению, поэтому если субстрат светлый, то окраска у рыб чаще всего бывает &quot;размытая&quot;. К несчастью, многие материалы, использующиеся в аквариумах в качестве грунта, слишком светлые. Правда, использование светлого материала может оказаться необходимым по другим причинам (например, из-за воздействия на химический состав и другие параметры воды). В таких случаях можно посадить невысокие растения или разбросать темную гальку - это поможет нарушить общее впечатление однородной бледности. </p> <p>Искусственно окрашенных материалов следует избегать, даже если их цвет вполне натуральный, поскольку краска может оказаться нестойкой или токсичной. Чтобы обойти эту проблему, применяют цветной гравий с пластмассовым покрытием. Однако из-за трения, неизбежно возникающего при ворошении грунта, соприкосновении такого гравия с водой, а также из-за того, что рыбы будут рыться в нем и просеивать его, пластмассовое покрытие может постепенно разрушиться, и тогда основа этого материала будет непосредственно взаимодействовать с водой. Кроме того, пластмасса имеет склонность со временем разлагаться и терять свои качества, а кислая вода дополнительно ускорит этот процесс. </p> <p>• Строение. Частицы некоторых материалов под действием тока воды истираются, края у них становятся округлыми и гладкими. В то же время другие остаются шероховатыми и имеют острые края. Последние могут вызывать серьезные травмы у рыб, имеющих обыкновение ворошить или просеивать грунт, лежать на нем или зарываться в него. Особенно опасен коралловый гравий. </p> <p>• Размер зерен. При рассмотрении этого фактора следует принимать в расчет целый ряд моментов: </p> <p>- чем больше фракция (размер частиц) материала, тем больше размеры пустот между ними, в которых может застревать и гнить несъеденный корм; </p> <p>- для рыб, зарывающихся в грунт и просеивающих его, требуется мелкофракционный грунт с мелкими зернами - в идеале это должен быть песок, а не гравий; </p> <p>- некоторые рыбы, обычно роются в грунте во время нереста, могут вообще не размножаться, если размер зерен грунта для них слишком велик; </p> <p>- если применяется донная фильтрация воды (фальш-дно), идеальный размер частиц должен составлять 4-5мм. Такой размер обеспечивает большую площадь поверхности для заселения бактерий, но при этом гравий не так легко засоряется. В качестве альтернативы можно насыпать на дно слой крупного гравия, а поверх него - мелкий гравий или песок. Эти два слоя нужно разделить специальной пластмассовой сеткой, которую можно приобрести в зоомагазинах. </p> <p>Нередко при выборе грунта приходится идти на компромисс. Главный критерий - чтобы он не наносил рыбам физического вреда, а также не влиял отрицательно на химический состав и физические параметры воды. В качестве альтернативы можно выбрать других рыб, больше подходящих для имеющегося в продаже грунта. </p> <p>Рекомендуемая толщина слоя грунта может быть разной в зависимости от обстоятельств. Если применяется фальш-дно, то обычно рекомендуемая толщина субстрата должна составлять от 6,0 до 7,5см. Однако для роста большинства растений и фиксации других элементов оформления аквариума обычно достаточно толщины 3-5см. </p> <p>Приобретение грунта </p> <p>Большинство аквариумистов приобретает грунт в зоомагазинах. Однако выбор может оказаться небольшим - в продаже может быть всего лишь один вид природного гравия, не подходящий для задуманной цели. Возможно, придется поискать в других магазинах, чтобы найти именно то, что требуется. Аквариумисты, уверенные в своих познаниях в области геологии, возможно, предпочтут самостоятельно собирать гравий или песок, однако вряд ли это можно рекомендовать всем. Еще один возможный источник материала - центры садоводства, но здесь тоже требуются специальные знания, чтобы разобраться, годится тот или иной материал или нет. Гранитная крошка (при условии, что это действительно гранит), обычно продающаяся в центрах садоводства, как правило, безопасна в химическом отношении - нетоксична) и нейтральна, не влияет на химический состав воды. Однако отдельные камешки могут иметь острые края. </p> <p>Многие аквариумисты для изготовления песчаного субстрата брали песок в плавательных бассейнах и в детских песочницах, и это не вызывало особых проблем. Песок из обоих этих источников нетоксичен и, как правило, не влияет на химический состав воды. </p> <p>Подготовка грунта к использованию </p> <p>Все материалы, подобранные к применению в качестве грунта, нужно перед использованием тщательно промыть. Промывать можно в ведре. При этом ведро нужно постоянно встряхивать или перемешивать его содержимое, а кроме того, необходимо несколько раз менять воду. Можно также промывать материал небольшими порциями в дуршлаге под струей воды из крана. Делать это нужно до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной. </p> <p>А вот еще одна концепция, позаумнее: <br />Грунт в аквариуме</p> <p>Грунт является, пожалуй, самой главной частью планирования и комплектации будущего аквариума. Вместе с задним фоном, освещением и дополнительными декоративными элементами грунт необходим для придания аквариуму красоты, индивидуальности и в ряде случаев может служить для создания некоего особого шарма в дизайне аквариума. Использование грунтов различного цвета может принципиально менять цветовое решение интерьера аквариума, подбором грунта определенного цвета можно подчеркнуть окраску определенных растений или рыб. Вместе с тем, грунт является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия существования сложного комплекса бактерий, грибов, мшанок и других микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности рыб. Кроме того, грунт также работает в качестве примитивного механического фильтра, в который проваливаются макроскопические частицы и взвеси, загрязняющие воду. </p> <p>Таким образом, грунт служит не только украшением аквариума, но также, в комплексе с деятельностью растений, может быть очень эффективным инструментом фильтрации и поддержания биологического равновесия в аквариуме. Естественно, для того чтобы работать подобным образом, грунт должен быть правильно подобран и правильно устроен. Кроме того, согласитесь, что если вы не будете периодически обслуживать свой фильтр в аквариуме, перемывать его и чистить, то через некоторое время он перестанет работать. Так и за грунтом, как и за всяким инструментом, надо следить и осуществлять периодический уход за ним. </p> <p>Конечно, в профессиональной аквариумистике сплошь и рядом можно встретить аквариумы гигиенического типа, совсем без грунта, только с необходимым оборудованием и, возможно, с субстратом для нереста. Безусловно, все такие аквариумы имеют право на жизнь, но если в большинстве случаях, при нересте, подъеме личинки и выращивании малька, грунт не нужен и даже вреден, то при выращивании и содержании производителей многие разводчики признают необходимость и пользу грунта. Во многих случаях также различные специфичные грунты служат необходимым субстратом для нереста многих рыб. Впрочем, в данной работе мы не рассматриваем проблемы репродукции рыб, а в интересующих нас декоративных аквариумах, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, без грунта не обойтись. </p> <p>Итак, начнем с того, что рассмотрим, какие грунты существуют и доступны любителям на сегодняшний день. </p> <p>Прежде всего, грунты можно разбить на три группы по их происхождению: a) натуральные песок, галька, гравий и щебень; b) грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов; и, наконец, c) искусственные грунты. </p> <p>Грунты первой группы обычно состоят из гранита, различных кварцитов, базальта, полевых шпатов, доломита и других породообразующих минералов. В природе чаще всего можно встретить смесь различных минералов в виде частиц самого разного размера, от мельчайшей пыли до крупных валунов. Однородные залежи, содержащие, например, только кусочки базальта, встречаются реже, обычно на перекатах рек с каменистым или хрящеватым руслом. Наиболее пригодные материалы обычно находятся (в средней полосе) в ледниковых моренах, которые выходят на поверхность в оврагах, на берегах рек или в песчаных карьерах. </p> <p>Грунт может состоять из частиц со сглаженными (гравий) или совсем скругленными (галька), краями, а также имеющие острые грани (щебень). На мой взгляд, грунт из щебенки для аквариума мало годится. Он некрасив, в него сложно что-либо посадить. Такой грунт часто травмирует корни растений, а также роющих рыб. Изредка такой грунт подвергается галтовке – прокручивается в специальном барабане с абразивом. Через несколько дней или недель, в зависимости от твердости исходного материала, получается очень красивый, округлый, со сглаженными краями грунт. </p> <p>Природный грунт может быть окрашен или протравлен для изменения и улучшения цвета. В домашних условиях общеизвестен способ протравки перманганатом калия – марганцовкой. Большие аквариумные фирмы используют различные технологии, в том числе красители на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а также электрохимиче-ские способы окраски. </p> <p>В средней полосе России наиболее подходящий грунт для аквариума может быть найден в руслах рек и ручьев. Вообще, это очень интересное занятие, жарким летом идти по руслу реки, примечая отмели с красивым грунтом и попутно наблюдая дикую подводную жизнь. Интересно, что весьма различные по качеству и декоративности грунты могут находиться буквально в паре метров друг от друга; в тоже время частенько случается так, что отмель с хорошим грунтом может быть единственной на протяжении нескольких сот метров или даже больше. </p> <p>Где взять природный грунт? Прежде всего, в природе. Правда это пока будет еще не грунт для аквариума, а, скорее, его полуфабрикат, о чем мы еще подробно поговорим чуть позже. </p> <p>В Подмосковье мне известны несколько отмелей на Москве реке в районе Николиной горы – Аксиньино, а также в нижнем течении Истры. На берегах канала им.Москвы часто можно встретить целые горы подходящего гравия. Иногда очень неплохой грунт разгружается почти в центре Москвы – в Филевском порту сыпучих грузов, справа от Шелепихинского моста. Раньше туда можно было въехать совсем свободно, сейчас на воротах обычно дежурит сторож, договориться с которым совсем не сложно. Наконец, небольшие россыпи совершенно изумительной по красоте мелкой гальки я находил на Верхней Волге выше Ржева. Вне всякого сомнения, таких мест можно найти во множестве не только в Подмосковье. </p> <p>А вот где еще бывают &quot;залежи&quot; похожего гравия: на откосах железных дорог и автомобильных трасс, стройках и гаражах и т.п. Очевидно, что грунтом из таких источников пользоваться не желательно. Отмыть его полностью от нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, фенолов и т.п. скорее всего не получится. </p> <p>Дополнительно я хочу заметить, что заниматься добычей грунта самостоятельно – занятие мало перспективное. Конечно, в разгар летней жары, намывание пары-тройки ведер отличной речной гальки будет весьма приятной забавой, но остальные 10 месяцев в году, поверьте мне, это совершенно адский труд. Читатель может самостоятельно просуммировать затраченное время, потраченные на дорогу до заветного места деньги, боли в спине и отмороженные в ледяной воде руки и решить, надо это ему или нет. </p> <p>Большинство любителей грунт покупают. Сделать это можно в зоомагазинах и на специализированных рынках, например, в Москве на Птичьем рынке. В московских магазинах в настоящее время распространены в основном фирменные грунты. Обычно они красиво расфасованы в пластиковые мешки, от 1 до 25кг в упаковке. Из тех видов грунта, с которыми я сам работал, вне всякого сомнения, наилучшей является продукция итальянской фирмы Euraquarium и американской Estes. Первая фирма предлагает полтора-два десятка натуральных грунтов различного цвета и фракции. Эти грунты очень хорошо отсеяны и хорошо окатаны, наиболее красивыми из них, на мой взгляд, являются розовый кварц и грунт черного цвета. </p> <p>Продукция фирмы Estes заслуживает отдельного разговора. В ассортименте фирмы – несколько сотен видов грунта, сильно различающихся по цвету, размеру, обработке поверхности и т.д. Цветовая гамма искусственных грунтов фирмы – любые цвета, в том числе и кричаще-флюоресцентные. Одноцветные грунты можно смешивать друг с другом, кроме того, фирма предлагает большое количество готовых смесей. Каталог натуральных грунтов фирмы больше похож на изрядную геологическую коллекцию. Для аквариумного дизайнера ассортимент грунтов Estes дает широчайшую палитру цветов и оттенков, невиданную ранее. Это очень мощный инструмент для создания цветового решения и базового интерьера аквариума. В общем, для серьезных занятий аквариумным дизайном я максимально рекомендую грунты Estes, однако для среднего любителя это может оказаться дороговато. </p> <p>Натуральные грунты представлены в московских зоомагазинах гораздо слабее. Особенно отвратительным качеством отличаются польские грунты, а также продукция неизвестных российских производителей. Таким образом, реальным источником хорошего грунта, по крайней мере, в Москве, является только Птичий рынок. Однако и там не всегда удается подобрать что-то по душе или для решения конкретной задачи. К тому же, на мой взгляд, почти любой грунт с Птичьего рынка или из магазина требует дополнительной обработки. Вот к обработке грунта я и хочу перейти ниже, одновременно читателю станет понятно, какой именно смысл я вкладываю в слова &quot;качественный грунт&quot;. </p> <p>Итак, любой грунт характеризуется многими параметрами, некоторые из них имеют для аквариумистики решающее значение, некоторые не играют важной роли. Сразу хочу предупредить читателей, что часть характеристик грунта и советов по его обустройству, широко распространенных в печатной литературе для начинающих, либо не имеет смысла, либо глубоко ошибочны. Усилиями многочисленных &quot;авторов&quot;, бездумно переписывающих друг у друга всякую лабуду, у начинающих и не очень опытных аквариумистов о грунте зачастую возникают весьма превратные представления. Наиболее частые заблуждения и ошибки я с удовольствием рассмотрю в этой работе. </p> <p>Начнем с цвета. Почему-то считается, что грунт обязательно должен быть темного цвета. Обычно называют две причины предпочтения темного грунта: на темном фоне лучше смотрятся растения и рыбы, и темный грунт больше нагревается от света ламп, что благоприятно для растений. Первый пункт просто не выдерживает никакой критики. Достаточно посмотреть на фотографии аквариумов с, например, ослепительно белым или желтым грунтом, чтобы убедиться, что и многие рыбы там смотрятся прилично и растения – великолепно. Может, немного непривычно, но очень красиво. Я вполне уверен, что для каждой рыбы можно подобрать индивидуальные цвета фона и грунта, при которых окраска рыбы проявится наилучшим образом и совсем необязательно, что это цвет будет темным. Вторая причина претендует на некоторую научность. Действительно, большинство растений предпочитают грунт более теплый, чем вода. К сожалению, красивая теория не учитывает очень высокой теплоемкости воды и перемешивания ее в аквариуме. Возможно, что применение большого количества ламп накаливания (т.е. с большим количеством инфракрасных лучей в спектре) и могло бы показать заметный эффект, однако, боюсь, что вода в аквариуме закипит раньше. В общем, для подогрева грунте есть гораздо более простые и эффективные способы и данную рекомендацию можно смело перевести в разряд дедушкиных сказок. </p> <p>В общем, цвет грунта может быть абсолютно любой. Главное, чтобы он нравился самому автору. Остальное неважно. Конечно, красиво было бы, чтобы растения и рыбы сочетались с грунтом по цвету. Тоже самое можно сказать и про задний фон, а также прочие декоративные элементы: камни, коряги, кокосы, бамбук и т.п. А если еще вся эта внутренняя начинка аквариума будет сочетаться с его отделкой, а в идеале все это еще и будет привязана к интерьеру помещения или его деталям, то тогда вы сможете своей работой и вкусом гордиться по-настоящему. </p> <p>Итак, с цветом все ясно. Идем дальше. Вот действительно важные характеристики грунта – форма и размер. Про форму я уже немного сказал, я считаю недопустимым иметь частицы неровной формы, со сколами и острыми краями. Любой человек легко может проверить мое утверждение, посадив на пробу пару-тройку десятков растений в гладкий, окатанный грунт и в аналогичного размера щебень. Оцените трудоемкость посадки (не забывайте, что в аквариуме голландского или московского типов может быть высажено несколько сотен растений) и приживаемость посадочного материала. По ряду причин предпочтительно, чтобы частицы грунта были не только гладкими, но и подобными по форме. </p> <p>Теперь размер. Чего только не прочтешь в книжках для начинающих. Обычные рекомендации выглядят примерно так: гравий размером 8-10мм, песок фракцией 1-5мм. Я уж не говорю про рекомендации смешивания различных субстратов: упоминаются смесь гравия, торфа и цветочной земли, всякие слоеные грунты, фантастические способы укладки грунтов разного размера с глиной, торфом, березовым углем и чуть ли не навозом. Особенно славится такими рецептами книжка В.С.Жданова &quot;Аквариумные растения&quot;. Где же здесь истина? Все очень просто. Большинство авторов бездумно переписывают рекомендации друг у друга. Анализ первоисточников позволяет проследить некоторые советы до работ Золотницкого и Гамбургера, основная же часть упирается в немецкие источники 50-60 годов. Например, большая часть &quot;Аквариумных растений&quot; просто переписана из старых номеров Aquarien Terraien и Аквариумного Атласа профессора де Вита. При этом наши &quot;авторы&quot; очень часто не видят разницы между аквариумной и оранжерейной культурой растений, и безосновательно переносят садоводческие приемы в аквариумную практику. Об это, кстати, не раз писал и М.Д.Махлин, например, в своей замечательной книжке &quot;По аллеям гидросада&quot;. </p> <p>Значит, отбросим байки в сторону и посмотрим, что показывает нам реальная практика. Прежде всего, грунт в аквариуме должен быть легко проницаем для горизонтальных и вертикальных потоков воды, грунт должен &quot;дышать&quot;. Промежутки между составляющими его частицами должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хороший водообмен. Если это условие соблюдается, то уход за грунтом становится очень легким, такой грунт хорошо просасывается сифоном любой конструкции, загрязнения легко проваливаются в грунт и не мутят воду, но вместе с тем, также легко и вымываются из него при чистке. Донные течения в правильном грунте достаточны для насыщения корней растений кислородом, процессы гниения проходят безболезненно для аквариума, выделения сероводорода и метана не происходит: </p> <p>Что же это за чудо-грунт, обеспечивающий все вышеперечисленное? Очень просто. Это такой грунт, в котором размер частиц примерно одинаков. Именно так. Причем абсолютный размер частиц не играет особой роли. Они могут быть и три миллиметра и десять. Это не очень важно, главное, чтобы в одном аквариуме выбранный размер был по возможности соблюден, то есть грунт должен быть хорошо рассеян на фракции. Читатель может сам представить грунт из камешков разного размера – какими бы причудливыми слоями не укладывался он в аквариум, после первых же нескольких чисток и не без помощи роющих рыб, такой грунт придет к одному итогу: мелкие частицы заполнят промежутки между крупными, вода в грунте начнет застаиваться, грунт престанет &quot;дышать&quot;, начнется заболачивание, анаэробное гниение органики с выделением ядовитых для рыб и растений веществ, словом, аквариум начнет умирать на глазах: Окатанность и близость формы камешков к шарообразной тоже очень важны. Представьте, что вы укладываете на дно аквариума какие-нибудь одинаковые предметы разной формы. Прямоугольники вы всегда сможете уложить практически без зазоров, а вот с кругами или овалами зазоров избежать не удастся. Таким образом, правильно приготовленный грунт сам укладывается как надо, без ваших ухищрений. </p> <p>Выше я написал, что размер частиц не очень важен. Это действительно так, но разумный подход все-таки необходим и в этом вопросе. В декоративном аквариуме с растениями, на мой взгляд, наиболее уместным размером будет 4-6мм. Использование более мелкого грунта, 2-4мм, оправдано в случае выращивания большого количества мелких растений переднего плана, таких как Hemianthus micranthemoides, Glossostigma diandra, Lilaeopsis spec., Echinodorus tenellus var. parvulus и т.д. Наоборот, для многих сомов и цихлид более подходящим будет грунт размером 5-8 или 8-10мм или даже крупнее. Однако, в таком грунте многие растения растут хуже, а некоторые не приживаются совсем. </p> <p>Для начинающих аквариумистов наиболее пригоден грунт среднего размера или чуть крупнее – за ним легче ухаживать. Кроме того, размер грунта должен в известной мере гармонировать с размерами аквариума, особенно это относится к водоемам малых и сверхмалых размеров. </p> <p>Итак, форма и размеры правильного грунта понятны. А как его получить? Как добыть? Очень просто. Прежде всего, его можно купить. Многие фирменные грунты, а также некоторые с Птичьего рынка вполне соответствуют предъявляемым требованиям без дополнительной обработки. В большинстве же случаев вы получаете некий полуфабрикат, с которым надо поработать, чтобы довести его до состояния пригодности для аквариума. </p> <p>Несомненно, у разных специалистов существуют разные подходы к этому вопросу. Я сам вот уже более 15 лет использую набор геологических сит, именно сита с отверстиями 3, 5 и 8мм. Геологическое сито – это круглая емкость высотой около 4см и диаметром около 20см. В дне имеются множество отверстий соответствующего диаметра. Такую конструкцию легко изготовить и самому, например, многие мои знакомые делают сита сами из консервных банок подходящего размера. В качестве сита 3мм можно использовать обычный кухонный дуршлаг. Для начала вполне достаточно иметь два сита с отверстиями 3 и 5 или 5 и 8мм. Еще понадобится большое ведро или таз с водой, лучше теплой, а также емкости под готовую продукцию. </p> <p>Особенностью предлагаемой технологии является то, что работа по отсеву грунта ведется не на воздухе, а при погружении сита в воду. Таким образом, достигается высокая скорость и качество отсева. Выглядит это так: небольшую порция грунта, примерно со стакан объемом, насыпаете в сито, сито погружаете неглубоко в воду и довольно резкими движениями потряхиваете его из стороны в сторону. При этом не надо жадничать и класть в сито слишком много грунта, скорость работы только уменьшится, а качество – упадет. Почему все это надо делать в воде? По двум причинам: во первых, если исходный грунт влажный, то он на воздухе вообще не рассеивается, во вторых, в воде гораздо лучше отделяются слипшиеся частицы сухого грунта, причем одновременно с отсеиванием происходит и его мытье. </p> <p>Порядок действий обычно следующий: прежде всего я пропускаю весь грунт через самое маленькое сито, обычно это 3мм. Все, что пройдет через него, я безжалостно выбрасываю. Вся эта мелочь – самая вредная вещь для аквариума. Именно эта мелочевка является основным фактором, затрудняющим водообмен и вызывающим закисание грунта. В общем, в результате получается грунт с фиксированной нижней границей размера. Т.е. от 3мм и больше. В принципе, этого уже достаточно для получения отличного результата. Однако, если не лень, то можно эту работу и продолжить. Сам я после 3мм сита использую 5мм, а потом 8мм и в результате получаю три фракции грунта: от 3 до 5мм, от 5 до 8мм, и больше 8мм. Обычно, среднюю я использую в больших аквариумах с растениями, мелкую – в небольших аквариумах с мелкими криптокоринами и длинностебельными растениями. Крупная фракция хороша для аквариумов с цихлидами и другими крупными рыбами. </p> <p>Вполне возможно, что после просеивания грунт понадобится еще дополнительно промыть, можно также обеззаразить его марганцовкой или хлорамином. Между прочим, многие аквариумисты, и я в том числе, не отмывают новый грунт для аквариума с растениями дочиста. Оставшаяся глина мутит воду только в первые два-три дня после заливки воды, однако, для растений она очень полезна. Вместе с тем я не рекомендую при закладке грунта пользоваться специальными удобрениями, торфом и глиной, особенно начинающим аквариумистам, но это уже отдельный разговор. </p> <p>Полностью подготовленный грунт можно положить в аквариум. Способы укладки различны: проще и лучше всего уложить его ровным слоем толщиной 4-7см, в зависимости от размера предполагаемых растений. Чем тоньше слой грунта, тем легче его чистить в дальнейшем, однако, потребности растений также должны быть учтены. Встречающиеся советы по укладке грунта с наклоном к передней стенке, чтобы загрязнения собирались в передней части аквариума, довольно наивны. Грунт под водой очень легко &quot;течет&quot; и стремится расположиться горизонтально. Роющие рыбы и работа с сифоном этому способствуют. С другой стороны, аквариум, в котором органические остатки собираются в таких количествах, что могут &quot;стекать&quot; по грунту в определенное место, заслуживает названия не аквариума, а помойки. В нормальном ухоженном аквариуме таких загрязнений просто не должно быть. </p> <p>А как быть, если хочется построить горку из камней? Это вполне возможно, многие декораторы делают горки высотой до 25см. Для этого необходим грунт довольно крупного размера, а саму горку придется обсадить растениями с хорошо развитой корневой системой, которая закрепит ее форму и не даст осыпаться. Естественно, пока горка не прорастет корнями, ее не надо беспокоить сифоном. В качестве почвопокровного растения в этом случае идеально подходит Anubias barteri var.nana. Также могут помочь яванский мох – Vesicularia dubyana и ряд других растений. </p> <p>Уход за грунтом очень прост. Каждый раз при подмене воды необходимо чистить его специальным сифоном. Обычный сифон представляет собой прозрачный пластиковый (раньше они были стеклянные) цилиндр или воронку достаточно большого диаметра, не менее 5см. Промышленные сифоны есть в ассортименте любой уважающей себя аквариумной фирмы, их выпускают Hagen, Karlie, Eheim и т.д. Обычный сифон легко сделать самому из пластиковой бутылки подходящего размера. Сифон надевается на конец шланга, которым вы сливаете воду из аквариума при ее подмене. Диаметр сливного шланга и диаметр сифона надо подобрать таким образом, чтобы частицы грунта слегка приподнимались и как бы &quot;кипели&quot; в восходящем токе воды в широкой части сифона, однако не улетали бы в шланг. При этом более легкие, чем грунт загрязнения будут из него высосаны и удалены вместе с вытекающей водой. </p> <p>Стандартным сифоном круглой формы легко чистятся только большие полянки и открытые пространства аквариумного дна. Углы аквариума, участки густо засаженные растениями или заставленные декорациями таким сифоном обработать затруднительно или вовсе невозможно. Здесь на помощь приходят различные приспособления. Например, столь любимая мной фирма Eheim, не сплоховала и здесь. Фирма производит сифонный стакан трехгранной формы, очень удобный для работы в углах аквариума и в других узких местах. </p> <p>При чистке аквариума с большим количеством растений нужен другой инструмент, который проникал бы в самые густые заросли и при погружении в грунт не портил бы корни. Мы с моим другом Андреем Оболенским придумали такую штуку в конце 80-х годов. Этот тип сифона представляет собой металлическую трубку подходящего диаметра, чтобы на нее плотно надевался сливной шланг. Рабочий конец трубки расплющен в узкую щель, шириной 1,5-2мм. На участке трубки высотой 2-3см выше щели просверлены множество отверстий такого же диаметра, 1,5-2мм. Работать этим инструментом можно только в аквариуме с правильным грунтом – как мы говорили выше. Весь мелкий песок должен быть отсеян, иначе при работе он мгновенно забьет щель и небольшие отверстия в сифоне. Зато в хорошо подготовленном грунте проблем не будет никаких. Сифон позволяет достичь любого труднодоступного места, а также дает возможность протыкать грунт на всю глубину, не испортив корни растений, и отсасывать ил с самого дна аквариума. </p> <p>Сливать воду можно, например, в ведро. Но, на мой взгляд, даже при наличии одного аквариума крупнее ста литров, гораздо удобнее пользоваться длинным шлангом от аквариума до ванной. Этим же шлангом в аквариум можно залить свежую воду. Для того, чтобы случайно попавшая в сифон рыба, моллюски и отдельные частицы грунта не попали в канализацию, сливной конец шланга удобно бросить в ведро или большой таз. Случайный &quot;улов&quot; осядет на дне емкости, а после чистки аквариума животных можно будет вернуть на место, а мусор выбросить. Кстати, зря смеетесь. При чистке аквариума стандартным сифоном, рыба в него попадает сплошь и рядом. </p> <p>Аквариумная мысль не стоит на месте. Поскольку чистка грунта сифоном – одна из наиболее часто проводимых работ, в этой области постепенно появилось множество различных приспособлений, облегчающих этот труд. Самые первые из них описаны еще Николаем Федоровичем Золотницким в &quot;Аквариуме любителя&quot; в конце прошлого века. Мне бы хотелось особо отметить два современных прибора. </p> <p>Один из них – сифон &quot;No Spill Clean 'N Fill&quot; американской фирмы Python Products. Идея проста до гениальности. Длинный шланг имеет на переднем конце обычный сифонный цилиндр, чуть отступя от него на шланге установлен специальный клапан, позволяющий уменьшить или совсем перекрыть ток воды. Самое интересное – в конце шланга. Там находится хитрой формы деталь, которая с помощью набора переходников ставится на любой водопроводный кран. Включим воду. Поток воды из крана создает разрежение (тем, кто еще помнит школьный курс химии, должны придти на ум слова &quot;водоструйный насос&quot;), которое засасывает воду из аквариума. При этом аквариум может располагаться ниже уровня слива воды – хоть на полу помещения. После того, как из аквариума будет слито необходимое количество воды, одним движением руки, повернув специальный клапан, ток воды можно перенаправить в обратную сторону – из водопровода в аквариум. </p> <p>Второе очень интересное приспособление – это Sludge extractor фирмы Eheim. Попросту говоря, это некий аквариумный пылесос. При обычной подмене воды, далеко не всегда можно успеть прочистить грунт полностью. Данное устройство, действительно работая по принципу пылесоса, не расходует аквариумной воды. Принцип действия очень простой – вода подается в сифон за счет работающего на батарейках насоса и выливается обратно в аквариум, но перед этим проходит через фильтрующую камеру, в которой и остаются отсосанные из грунта загрязнения. Форма сифона близка к традиционной, но в сечении имеет не круглую, а овальную форму. Длина прибора достаточна для работы в стандартных аквариумах, для более высоких аквариумов есть специальная модель. Просто, но чрезвычайно эффективно. Похожее оборудование есть в ассортименте и других фирм, например, Hagen и Tetra, однако по удобству работы, производительности и качеству очистки они сильно не дотягивают до изделия Eheim. </p> <p>Вот такая эволюция произошла от стеклянной воронки прошлого века до аквариумного пылесоса. </p> <p>Заканчивая тему аквариумного грунта, я хочу коротко отразить еще несколько, на мой взгляд, довольно странных мнений и заблуждений, широко распространенных в любительской среде, литературе и интернете. <br />Керамзит. В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Я очень настоятельно рекомендую этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него – сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, при этом поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно также как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта. <br />Слоеный грунт. Здесь я немного повторяюсь, но проблема слоеных грунтов, на мой взгляд, достаточно важна, чтобы вернуться к ней еще не раз. Итак, очередной совет: не делайте слоеный грунт, никогда не слушайте тех, кто говорит или пишет, что надо класть в аквариум садовую землю (пусть даже специально обработанную) или наполнители для кошачьих туалетов (гмм: на полном серьезе, такие советы встречаются чаще, чем вы думаете). Не засыпайте слой крупного грунта слоем мелкого и наоборот. Если вы хотите иметь у себя нормальный аквариум, а не зловонное болото, то не делайте этого. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся при разговоре об удобрениях и подкормках для аквариумных растений. <br />Грунт – источник микро- и макроэлементов. Есть и такое мнение. В определенных кругах считается, что из грунта постепенно вымываются различные питательные для растений вещества и поэтому грунт в аквариуме нужно заменять на свежий каждые два-три года. Первую часть этого утверждения оспорить сложно, действительно, из многих породообразующих минералов постепенно выщелачиваются соли железа, калия, меди и другие, необходимые растениям для нормального развития. Но с другой стороны, грунт в аквариуме может быть, абсолютно нейтральным, например, чистый кварцит или искусственный, из пластика. Опыт показывает, что в нейтральном грунте растения укореняются и растут ничуть не хуже, дело только в грамотно применяемых подкормках. В общем, читатель может сделать сам свой вывод, на мой же взгляд, периодическая замена грунта не имеет особого смысла. <br />Обработка грунта кислотой. Данный вопрос я еще раз рассмотрю позже, при разговоре об аквариумной химии. Коротко же я могу сказать так: если вы не используете в качестве грунта чистый известняк или мрамор, доломит, коралловый песок или другие природные карбонаты кальция и магния, то у вас с химическим составом грунта все в порядке и данный совет для вас не имеет никакого смысла. Откуда же родился совет об обязательном травлении грунта кислотами, то есть об удалении из грунта минералов, подщелачивающих воду? Разумеется, из бездумного изучения анализов воды природных биотопов. В большинстве тропических вод вода мягкая либо очень мягкая. Долгое время из этого факта делался неправильный вывод о том, что и в аквариумных условиях рыбам и растениям необходимо обеспечить такую же обессоленную воду. К сожалению, аквариум с такой водой жизнеспособен очень мало. Чем больше в аквариуме рыб и растений и чем меньше жесткость воды, тем сильнее в нем суточные колебания кислотности воды, pH. С другой стороны, чем мягче вода, тем сильнее растворяются в ней карбонаты из грунта (если они есть), они увеличивают жесткость воды и выступают буфером при ежедневных скачках pH. Чем больше в грунте карбонатных минералов, тем стабильнее будет кислотность в аквариуме. В воде средней жесткости влияние карбонатов грунта уже довольно мало, а в жесткой воде оно практически отсутствует полностью. А как же рыбы и растения? Ведь вместо привычной для них в природе слабо- или сильнокислой воды в аквариуме с известковым грунтом вода будет в лучшем случае нейтральной, а скорее всего слабощелочной? Здесь не надо забывать о том, что большинство гидробионтов толерантны к очень широкому диапазону условий, важно лишь, чтобы эти условия были стабильны, а уж растения и животные к ним привыкнут. Карбонатосодержащий грунт как раз и обеспечивает такую стабильность pH. Таким образом, в отличие от расхожих рекомендаций, я считаю травление грунта кислотой весьма вредным мероприятием. Наоборот, даже в Москве, где вода из крана поступает обычно средней жесткости, частенько приходится добавлять в аквариум изрядную горсть известняка или доломита. А для цихлид великих африканских озер это совершенно необходимая практика. Специальная подготовка грунта и умягчение воды требуется только при разведении некоторых рыб, однако, к декоративному аквариуму это совершенно не относится.</p> <p>&quot;Вот теперь все ясно!&quot;,- мог бы воскликнуть в этом месте читатель. К сожалению не все так просто. Реальная аквариумистика намного сложнее. В дальнейшем мы еще рассмотрим ряд вопросов связанных непосредственно с грунтом – фильтрацию через грунт с помощью фальшдна с прямым и обратным током, приемы посадки и пересадки растений, удобрения и подкормки для растений, создание декоративных террас, полезных и вредных животных, населяющих грунт и многие другие. Все же очень разнообразна роль в аквариуме таких, казалось бы, простых &quot;камешков для аквариума&quot;.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 01:21:29 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p><strong>Новый аквариум</strong> должен быть тщательно промыт с питьевой содой или солью. Никакие моющие средства использовать нельзя, кроме тех, которые предназначены специально для ухода за аквариумом и не вредят живым организмам. Такие препараты можно приобрести в зоомагазине.<br />&#160; Проверьте прямо в ванной, не течет ли аквариум, или может случится так, что придется делать ремонт соседям.<br />&#160; Затем аквариум устанавливают на его постоянное место. Поверхность подставки должна быть идеально ровной, иначе под давлением воды, стекло может треснуть. Также, рекомендуется положить под дно аквариума мягкую подстилку из поролона, войлока или губчатой резины. Поскольку даже самая мелкая песчинка, способна повредить стекло.<br />&#160; На дно установленного аквариума укладывается грунт. Перед укладкой его необходимо тщательно промыть и прокипятить. Средняя толщина слоя грунта должна быть около 5 см.<br />&#160; Далее необходимо установить оборудование (фильтр, микрокомпессор, обогреватель, термометр).</p> <p>&#160; Конечно же каждому аквариумисту, хочется видеть свой аквариум красивым, таким как он видел у знакомых или на выставке. Поэтому приборы и провода приходится маскировать. Аквариум должен быть похож на маленький подводный мирок, а не набор небрежно свисающих трубок и проводов. Учить этому мы вас не будем, каждый имеет о красоте свое личное мнение и оформляет аквариум в соответствии со своим личным вкусом. И все-таки хочется посоветовать: при использовании декораций, старайтесь достичь наибольшего эстетического эффекта, используя при этом наименьшее количество средств. Не загромождайте свой аквариум бесполезными предметами, не отнимайте у рыб и так ограниченное пространство. Даже за обычными аквариумными растениями, можно спрятать все, было бы только желание.<br /><strong>Шаг первый. </strong>Аквариум и всё оборудование включая грунт (не рекомендуется использовать крашенный) и декорации нужно тщательно промыть. Если грунт или декорации &quot;красят&quot; воду не используйте их. Особое внимание следует обратить на тот факт, что промывать следует без использования СМС - синтетических моющих средств. При необходимости, в качестве чистящего средства вы можете использовать соду или морскую соль (в пищевой соли могут быть использованы вредные для аквариумных обитателей добавки), от использования всего остального лучше воздержаться. После употребления в качестве чистящего средства соды или соли не забудьте тщательно промыть объекты чистки обычной чистой водой.<br /><strong>Шаг второй.</strong> Залейте воду (обычную из под крана) в аквариум в максимальном объёме (буквально по кромку) и дайте постоять 12-48 часов (вымываем труднорастворимые вещества и проверяем на протечки и способность аквариума держать нагрузку). Следите чтобы при заполнении аквариума водой не возникло перепадов температур, от него может лопнуть стекло. Так как аквариум новый (или давно не использовался), следует быть готовым к нештатным ситуациям, будьте внимательны.<br /><strong>Шаг третий. </strong>Слейте воду из аквариума и залейте свежую по прошествии вышеуказанного срока, после этого установите оборудование, декорации, положите грунт (после укладки грунта вода может стать мутной, это нормально, муть осядет через несколько часов), запустите оборудование.<br />Шаг четвёртый. Дайте аквариуму постоять 2-4 суток с работающим оборудованием (не выключайте на ночь фильтр и аэратор, это оборудование должно работать круглосуточно). Начните ежедневно подменивать 20% воды на свежую (воду для подмен лучше так же брать из-под крана, не используйте различную бутылированную воду, осторожно отнеситесь к фильтрованной воде, она не всегда подходит, вы не знаете что это за вода и можете навредить аквариуму), свежую воду необходимо отстоять 12-24 часа перед подменой, желательно это делать в открытой ёмкости. Такую схему подмен необходимо поддерживать в течение всего запуска и до его завершения включительно. Это очень важно! Подмены ежедневно по 20% в сутки до окончания запуска! На данном этапе некоторые советуют добавить в аквариум воды из старого, давно запущенного аквариума, либо &quot;выжимку&quot; из фильтра такого аквариума. Мотивируют это внесением культуры полезных бактерий в новый аквариум для ускоренного запуска. Делая это вы рискуете занести вместе с полезными бактериями &quot;дремлющих&quot; возбудителей болезней, которые ПОЧТИ ВСЕГДА присутствуют в старых аквариумах, ДАЖЕ ЕСЛИ РЫБЫ В НЁМ НЕ БОЛЕЮТ!<br /><strong>Шаг пятый.</strong> Запускаем в аквариум первую рыбу. Рыбу запускаем не всю и не сразу а небольшими партиями. Желательно начать с самых мелких рыб и запускать их по 1-3 рыбки (зависит от размеров рыб и объёма аквариума, чем больше аквариум и меньше рыба, тем больше их можно запустить за один раз). Рыбу запускать с интервалами между партиями не менее 1 недели, лучше 2-х недель. Желательно предварительно провести рыбу, растения и т.д. через карантин, но приобретение и карантинирование рыб выходит за рамки данной статьи, поэтому ограничимся необходимым минимумом (описание специально адаптировано к ситуации когда карантинирование невозможно, а рыба после транспортировки попадает сразу в аквариум, в данной ситуации описываемая &quot;ёмкость&quot; это как правило пакет в который вам упаковали рыбу в зоомагазине). Перед запуском рыбы, надо адаптировать её к воде в вашем аквариуме. Для этого в ёмкость с приобретённой рыбой нужно установить аэратор и начать доливать в неё воду из вашего аквариума по 20% каждые 10 минут, после заполнения ёмкости выливаем (в канализацию, не в аквариум) лишнюю воду и продолжаем операцию. Желательно сменить таким образом в ёмкости с приобретённой рыбой 2 объёма от той воды что там была первоначально, вся операция должна занять около 2х часов. После чего вы должны аккуратно выловить сачком приобретённых рыб из ёмкости и пересадить их в ваш аквариум. Ёмкость желательно установить неподалёку от вашего аквариума для выравнивания температур воды в ёмкости и аквариуме, разница не должна превышать 2 градуса по цельсию (не пускайте с этой целью &quot;поплавать&quot; ёмкость в ваш аквариум как советуют некоторые авторы, есть риск что в аквариум попадут возбудители болезней находящиеся НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ёмкости, попавших туда во время приобретения рыбы). Внимательно следите за тем чтобы вода из ёмкости не попадала в ваш аквариум (она так же может содержать возбудителей болезней). Следите чтобы аэратор который вы ставили в ёмкость, а так же сачок которым вы пересаживали рыбу, были тщательно промыты перед последующим использованием.<br /><strong>Шаг шестой.</strong> После запуска рыбы, начинаем делать регулярные тесты на аммиак (NH3/NH4+), нитрит (NO2) и нитрат (NO3), так сказать Святая Троица аквариумиста. Так же не лишним будет тест на кислотность/щёлочность (pH) и карбонатную жёсткость (kH). Регулярно в нашем случае будет означать раз в сутки, однако, тут нет ничего принципиального, можно ограничиться и 2-мя тестами в неделю. Через несколько дней (а возможно и сразу после начала замеров) вы отметите по тестам повышение содержащегося в воде аммиака, затем концентрация аммиака начнёт падать и повышаться концентрация нитрита, затем упадёт и нитрит, вместо которого начнёт расти нитрат. Затем пойдёт вторая волна - коррекции, во время которой пройдут те же процессы но в более сглаженной форме. Третью волну вы в большинстве случаев не сможете зафиксировать тестами, так как её всплески уже будут в пределах погрешности измерений. Это будет означать, что биологический запуск аквариума закончен. После окончания запуска, если биологическая нагрузка на аквариум нормальная, а биофильтрация достаточна (а в нормальной ситуации она должна быть немного избыточной для стабильности системы), то значение аммиака (исключая временные повышения после кормления) и нитрита должны быть равны нулю, а значения концентрации нитрата увеличиваться. Для комфортного содержания большинства гидробионтов концентрация нитрата не должна превышать 20 мг/л, собственно поддержание последнего параметра на приемлемом уровне и будет в дальнейшем основной задачей. В упрощённом варианте можно просто дождаться, когда показатели тестов перед подменами воды начнут показывать одинаковое (с разбросом не более 5 мг/л.) значение нитрата 2-3 подмены подряд. Если ещё проще, то после запуска рыб в аквариум нужно подождать 3 недели, за это время баланс в аквариуме успеет стабилизироваться. В последнем варианте можно обойтись вообще без тестов, но в таком случае если неправильно спланирована биосистема, то вы не сможете вовремя определить это и принять надлежащие меры.<br /><strong>Шаг седьмой.</strong> Переход на стандартное функционирование аквариума в дежурном режиме. Этому моменту на мой взгляд уделяют недостаточно внимания и недооценивают его важности. Вот тут, что бы вы не делали ранее вам понадобятся тесты и никуда от этого не уйти. Итак. После стабилизации параметров воды в аквариуме, мы начинаем уменьшать подмены для минимизации усилий на обслуживание аквариума. При этом особое внимание уделяем изменению параметров воды. Если биофильтрация справляется с нагрузкой, то растёт фактически только концентрация нитрата, остальные значения остаются на нулевой отметке. Уменьшать подмены наиболее целесообразно уменьшением подходов, а не объёмов. Для начала мы начинаем подменивать воду через день, в таком режиме наблюдаем за параметрами воды около 2-х недель. Затем если параметры находятся в пределах нормы, сокращаем подмены ещё, если подмены недостаточны, наоборот возвращаемся к прежнему режиму и на этом останавливаемся. Весь процесс повторяется до тех пор пока это возможно. При небольших отклонениях от нормы, целесообразно будет несколько изменить объём подмен для коррекции отклонений, однако желательно всё же, чтобы объём единоразовой подмены не превышал 30% от общего объёма воды, так как более массированная единоразовая подмена неблагоприятно скажется на здоровье гидробионтов.<br /><strong>Заключение.</strong> После того как запуск закончен, главное что требуется для благополучия аквариума - поддержание выверенных параметров на одном уровне. Как уже было написано выше, нормой в большинстве случаев являются следующие параметры: аммиак (исключая временные повышения после кормления) и нитрит ноль, нитрат не более 20 мг/л, в идеале 5-10 мг/л. Стоит особо отметить, что это так называемые &quot;идеальные&quot; (хотя и вполне достижимые) показатели. Гидробионты могут выдерживать, в зависимости от конкретного вида и личной выносливости значительно большие концентрации, чем указано выше. Так же эти пределы сильно варьируются различными факторами конкретной биосистемы, сознательно опущенные в этой статье. Однако, хочется заметить, что значения аммиака и нитрита отличные от нуля, свидетельствуют о недостаточной биофильтрации, что делает биологическое равновесие в аквариуме более уязвимым.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 12 Dec 2010 01:17:32 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>1. Общие положения: </p> <p>1.1. Форум является открытой площадкой общения для всех жителей интернета. Для создания тем и сообщений на форуме необходима регистрация. Доступ к форуму не ограничен, если правила раздела, подраздела, темы или статус участника форума (бан, запрет на публикацию сообщений) не утверждают обратного.<br />1.2. Любой раздел, подраздел или тема форума могут иметь свои, дополнительные правила. Они должны быть одобрены администрацией форума или её представителями. Эти правила имеют статус не меньший чем данные правила форума и следование им обязательно.<br />1.3. В случаях конфликтов между правилами форума и дополнительными правилами или между дополнительными правилами разных частей форума следует помнить, что правила меньших частей форума имеют приоритет над правилами больших. Таким образом правила конкретной темы имеют приоритет над правилами подраздела, правила подраздела над правилами раздела, а правила раздела над правилами форума.<br />1.4. Все сообщения отражают исключительно мнения их авторов. Администрация форума не несет ответственности за содержание сообщений пользователей данного Форума.<br />1.5. Языком общения на Форуме является русский.<br />1.6. Администрация и её представители оставляют за собой право придания, по своему усмотрению, событиям, явлениям и участникам форма статуса исключения из правил форума. Статус исключения при этом может носить любой характер на усмотрение администрации и её представителей.<br />1.7. Регистрация на проекте Sibnet.ru подразумевает полное и безоговорочное принятие всех правил сервисов, в том числе и этих правил, а также их исполнение.<br />1.8. Администрация оставляет за собой право изменять данные правила в любой степени в любой момент времени без согласия и оповещения участников форума.<br />1.9. Действующая в данный момент версия основных правил форума. <br />1.10. Незнание Правил не освобождает пользователя от ответственности за их нарушение.<br />1.11. Данный форум является постмодерируемым, т.е. публикация сообщений пользователей происходит сразу же, а их модерирование - позже. Таким образом, на Форуме временно могут присутствовать сообщения, которые не являются допустимыми с точки зрения администрации или правил Форума.<br />1.12. При нарушении участниками форума его правил, модераторы самостоятельно определяют степень нарушения и имеют право действовать по своему усмотрению: удалять, перемещать или редактировать сообщения и темы; выдавать устные предупреждения, лишать возможности писать сообщения и лишать доступа на форум, но на срок не более 7 дней.<br />1.13. Все спорные вопросы в трактовке данных правил решаются представителями администрации (модераторами, супермодераторами и администраторами) в одностороннем порядке. </p> <p>2. Права участников форума: </p> <p>2.1. Участники форума имеют право свободно общаться, если правила раздела, подраздела, темы, статус участника форума (бан, запрет на публикацию сообщений) не утверждают обратного: создавать новые темы, просить модератора об закрытии созданной собой темы, создавать новые сообщения, пользоваться системой личных сообщений.<br />2.2. Участники форума имеют право свободно пользоваться другими системами и службами форума если правила раздела, подраздела, темы, статус участника форума (бан, запрет на публикацию сообщений) или конфигурация форума не утверждают обратного.<br />2.3. Участники форума имеют право на получение помощи в решении конфликтных и спорных ситуаций:<br />2.3.1. В случаях возникновения конфликтов и спорных ситуаций обращаться за помощью в их разрешении к модераторам раздела, в котором произошел конфликт, либо к супермодераторам или администраторам<br />2.3.2. Сообщать модераторам, супермодераторам или администраторам посредством кнопки «!Жалоба» о случаях нарушения данных правил Форума или правил раздела, подраздела, темы.<br />2.3.3. Обжаловать действия (бездействие) модератора раздела у администраторов или супермодераторов форума.<br />2.4. Участники форума имеют право пользоваться и не пользоваться своими правами по своему усмотрению. </p> <p>3. Обязанности участников форума: </p> <p>3.1. Строго соблюдать правила Форума, равно как и правила разделов, подразделов и тем.<br />3.2. Уважительно и с пониманием относиться к другим Пользователям и Участникам Форума.<br />3.3. Следовать советам и указаниям модераторов, супермодераторов и администраторов.<br />3.4. Перед созданием новой темы убедиться, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого использовать фильтр по названию и описанию темы, а также поиск. Также следует удостовериться в том, что тема создаётся в разделе соответствующей тематики.<br /></p> <p>4. На форуме запрещены: </p> <p>4.1. Оскорбление (мат) - намеренное или по неосторожности унижение чести и достоинства собеседника, обычно выраженное в неприличной форме. К оскорблению приравнивается использование нецензурной лексики (мата) в любом элементе форума, а так же использование скрытого мата – когда часть нецензурного слова скрыта различными символами (например #). Нецензурное слово полностью замененное на различные символы – не считается матом или скрытым матом.<br />4.2. Угрозы физической расправы в адрес кого-либо из участников форума или администрации.<br />4.3. Пропаганда употребления наркотиков и подобное. Строжайше запрещены высказывания, противоречащие законодательству РФ, в частности, пропаганда употребления наркотиков. Многочисленные настойчивые признания в употреблении приравниваются к пропаганде и наказываются соответственно.<br />4.4. Пропаганда насилия и межнациональной розни. Строжайше запрещена пропаганда насилия, межнациональной и прочей розни. Использование в полях профиля нацистских символов, а в сообщениях – нацистских лозунгов запрещено.<br />4.5. Размещение других материалов нарушающих законодательство РФ – например порнографии.<br />4.6. Реклама - реклама сторонних ресурсов и коммерческая деятельность. Размещение внешних ссылок регламентируется как в сообщениях, так и во всех полях профиля (в том числе и на аватаре, имени, подписи, статусе), и может быть допустимо только при очевидном отсутствии выгоды для размещающего. Разрешено наличие обычной, не реферальной, ссылки на свою страницу в поле «Домашняя страница».<br />Любые ссылки, или их части, в никах приравниваются к рекламе безоговорочно и запрещены. Категорически запрещена массовая реклама во многих темах или разделах.<br />4.7. Повторная регистрация после бана – регистрация нового аккаунта после бана старого с целью получить доступ к форуму в обход этого бана.<br />4.8. Вредное использование мультиаккаунтов (нескольких регистраций на одного человека) – т.е. для накрутки или организованного снижения репутации другому аккаунту, создание перевеса в голосовании и других вредных действий.<br />4.9. Обсуждение данных правил, а так же действий администрации и её представителей запрещено в пределах форума, за исключением тем, специально созданных для этого администрацией или её представителями.</p> <p>4.10. Разглашение личной информации об участнике(ах) Форума, полученной любым способом, за исключением общения на публичных (открытых) темах Форума. В том числе и публикация личной переписки (ЛС). Исключением являются ситуации, в которых публикация ведется по обоюдному согласию сторон.<br />4.11. Выдавание себя за другого участника форума или представителя администрации. Так же к этому нарушению приравниваются ники визуально совпадающее с именем уже существующей учетной записи.<br />4.12. Флуд - размещение бессмысленных сообщений; односложные высказывания; сообщения состоящее только из смайликов, бессмысленный набор символов (в том числе и цифр). Также флуд - дублирование тем, особенно ранее закрытых. А так же создание одной или нескольких заведомо бессмысленных тем. Рассылка «писем счастья» с призывом разослать письмо другим пользователям приравнивается к флуду и рекламе и карается недельным баном без предупреждения.<br />4.13. Оверквотинг - чрезмерное многоуровневое цитирование.<br />4.14. Оффтопик - сообщение, не относящееся к теме дискуссии, сообщения не по теме раздела. Так же к оффтопику относятся темы созданные в неподходящем по смыслу разделе и темы с неинформативными заголовками.<br />4.15. Использование в качестве ников слов и словосочетаний нарушающих данные правила, а так же нормы этики и морали.<br />4.16. Нарушение в оформлении аватар и подписей:<br />- использование аватар и подписей непристойного содержания.<br />- использование аватар и подписей с агрессивной анимацией.<br />- использование подписей превышающие в высоту 80 px при ширине до 700 px (т.е. 700x80) и 120 px при ширине до 350 px (т.е. 350x120)<br />- использование подписей с общим весом изображений в ней более 100 кб.<br />4.17. Нарушение в оформлении тем и сообщений. Запрещается при оформлении своего сообщения или темы злоупотреблять оформлением и допускать критическое ухудшение читаемости. Например:<br />- использование неоправданно большого количества смайликов.<br />- использование неоправданно крупного или мелкого размера шрифта.<br />- использование неоправданно большого количества изображений.<br />- использование изображений неоправданно большого размера или веса.<br />- использование неоправданно активной анимации.<br />- неоправданно длинное сообщение (для корректного оформления такого сообщение необходимо использовать функцию &quot;spoiler&quot;)<br />- использование неоправданно большого количества цветов.<br />- использование цветов, при которых у сообщения ухудшается читаемость (например, белый текст на светлозеленом фоне).<br />- написание сообщения большими буквами (Caps Lock).<br />- написание сообщения транслитом.<br />- использование полного форматирования - когда какое-либо изменение свойств текста (цвет, размер, жирность и другие) используются не для выделения каких-либо слов или предложений, а всего сообщения целиком.<br />4.18. Злостное и/или систематическое невыполнение участником форума своих обязанностей (пункты 3.x данных правил). </p> <p>Пояснения к функции изменения репутации на форуме </p> <p>Репутация - это система, позволяющая высказать свое отношение к сообщениям пользователя непосредственно в его профиле. Вы можете поставить &quot;плюс&quot; или &quot;минус&quot; пользователю из любого его сообщения (тогда в логах репутации сохраняется ссылка на это сообщение) или непосредственно из профиля. </p> <p>Пользователь получает возможность изменять другим пользователям репутацию, когда его количество полезных сообщений превышает 20. Чтобы получать повышение репутации, пишите умные, полезные сообщения и находитесь в хороших отношениях с вашими новыми знакомыми на форуме. </p> <p>На изменения репутации накладываются некоторые административные ограничения. Запрещено: </p> <p>- Использовать нецензурную лексику в репутации. <br />- Оскорблять в репутации. <br />- Создавать темы, сообщения и организовывать так называемые &quot;флэшмобы&quot; призывающие поднимать или опускать репутацию какому-либо форумчанину. </p> <p>При нарушении этих правил вам может быть отключена возможность изменять репутацию и даже ограничен доступ на форум. </p> <p>Минусы и плюсы, которые явно растягивают страницу с репутацией пользователя, нарушая при этом читаемость страницы, будут удаляться. </p> <p>Используйте репутацию корректно.</p> mybb@mybb.ru (admin) Sun, 28 Nov 2010 22:55:55 +0300 https://aquafish.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2